קרוב קרוב: כך תצלמו מאקרו עם מצלמת כיס
הפרטים הקטנים ביותר נמצאים בצילום מאקרו. גם מצלמות הכיס הפשוטות יכולות להוציא עולם חי בצילומים קרובים במיוחד. מדריך צילום - חלק ג
זוכרים שכשהיינו קטנים גילנו עולם חדש ומופלא שהמבוגרים כבר לא ראו? מאקרו קצת החזיר לי את התחושה הזאת. היום אולי כבר לא תרצו לשכב על הבטן בחצר האחורית, אבל אם תעברו למצב מאקרו ותתחילו לחקור את העולם ביתר פירוט תרוויחו עולם חדש של תמונות שלא צילמתם כמותן אף פעם, קדימה, למה אתם מחכים?
בפרקים הקודמים
השבוע אתן כמה טיפים על מאקרו וגם אסביר מה זה איזו (ISO) ואיך אפשר לנצל אותו לטובת הצילום שלנו.
מאקרו של היביסקוס אחרי הגשם - מומלץ לצלם את הנושא "בגובה העיניים"
ISO גבוה - פחות אור
שחקו עם הגדרת ה-ISO בתפריטי המצלמה. במצלמות הפילם האנלוגיות ערך האיזו, (או אסא) מוגדר כמהירות סרט הצילום שלנו, או רגישות הסרט לאור, להפתעתנו, יש הגדרת ISO גם במצלמות דיגיטליות. הגדרת ה-ISO במצלמה דיגיטלית שולטת ברגישות החיישן לאור (או, ליתר דיוק, מידת הגברת האות (אור) שמתקבל על החיישן).
האיזו הוא אחד משלושה קודקודים במשולש החשיפה (שלושת הערכים הבסיסיים בכל מצלמה שמשפיעים על התמונה שלכם), אבל גם אם במצלמת הכיס שלכם אין לכם שליטה על הערכים האחרים (מיפתח צמצם - Aperture, ותריס – Shutter) רוב הסיכויים שתהיה לכם שליטה באיזו.
בגדול, איזו גבוה פירושו שלמצלמה יש פחות אור לעבוד איתו, ה-ISO מאפשר לכם לצלם תמונה חדה, אבל זה גם אומר שמשלמים ב'רעש' בתמונה (מעין גרעיניות שיוצרת מראה 'מלוכלך' לתמונה).
איזה איזו צריך?
זכרו שבראש ובראשונה אתם רוצים להוציא תמונות טובות, אז אם נקלעתם להזדמנות חד פעמית ואין לכם זמן לעשות ניסויים, תנו למצלמה לבחור! למרבה המזל ברוב המצלמות יש אפשרות Auto ISO, כלומר לתת למצלמה לבחור את הערך המתאים, המצלמה תאמוד את כמות האור בסיטואציה ותשנה את האיזו בהתאם, כך שמהירות התריס לא תהיה איטית מדי.
בתנאי שיש לכם זמן לנסות שוב ושוב כדאי תמיד להשתמש בהגדרת האיזו הנמוכה ביותר, ואם התמונה יצאה מטושטשת (ואין לכם חצובה) העלו את רמת האיזו בסטופ אחד (הכפילו את ערך האיזו, מ-100 ל-200, מ-200 ל-400 וכו'), עד שתקבלו תמונה חדה.
50-200 - מתאים לתאורה בהירה (בחוץ ביום בהיר).
200-400 - מתאים ליום מעונן, או קצת אחרי זריחה/קצת לפני שקיעה.
400-800 - מתאים לאור עמום/לפנות חשיכה.
1600 ומעלה - מתאים לצילומי לילה וצילומי פנים - בתנאי תאורה קשים, או כדי להקפיא תנועה בצילומי ספורט, זכרו שבערכים אלה נקבל הכי הרבה 'רעש' בתמונה.
מאקרו 1
המון כבר נכתב על נושא צילום המאקרו, לאנשים ששפר עליהם מזלם ויש להם DSLR עם עדשות מאקרו, יכולים לצלם תמונות תקריב מהממות, אבל מה עם מי מכם שיש לו מצלמה קומפקטית, האם גם אתם יכולים לצלם תמונות מאקרו מוצלחות? בהחלט כן!
כמעט לכל מצלמת כיס בימנו יש מצב מאקרו (Macro mode), מצב שבו המצלמה יכולה להתפקס על עצמים קרובים מאד. בוחרים נושא לצילום, מעבירים למצב מאקרו, מיוצג ברוב המצלמות ע"י ציור של פרח. לאחר מכן מקרבים את המצלמה לנושא עד כמה שהיא מאפשרת ואז צלמו.
הטיפ הבא נכון לכל תמונה, אבל לצילום מאקרו במיוחד, ודאו שאתם מאפשרים למצלמה להתפקס כראוי לפני שאתם לוחצים לחיצה מלאה. במילים אחרות - זה קריטי שהמצלמה תתפקס בדיוק על מה שאתם רוצים, כי כל השאר כנראה לא יהיה בפוקוס. אז אם יש לכם אופציה לשליטה ידנית בפוקוס, בחרו בה ותפקסו באופן ידני על הנושא שבחרתם. זה קריטי שהמצלמה תתפקס בדיוק על מה שאתם רוצים, כי כל השאר כנראה לא יהיה בפוקוס.
השתמשו בחצובה! כבר כתבנו על כך, אבל חשוב להזכיר ובמיוחד בצילום מאקרו חצובה יכולה להיות שימושית במיוחד, אפילו אם אתם מצלמים עם מצלמת פוינט-אנד שוט "בלבד", החצובה לא רק מאפשרת לכם להיפטר מרעידות במצלמה, אלא גם מאפשרת לשנות הגדרות מבלי להרוס את הקומפוזיציה שלכם, ואם כבר מדברים על קומפוזיציה, חוק השלישים תופס גם כאן, וגם העניין של לצלם את הנושא בגובה העניים, כמעט תמיד פרחים, חרקים ואוכל נראים יותר טוב כשלא מצלמים אותם מנק' המבט המשעממת שלנו.
הערה קטנה לסיום: המונח 'צילום מאקרו' מובא כאן בצורה לא מדויקת. צילום מאקרו מבחינה טכנית הוא למעשה תמונה שבה הנושא נתפס על החיישן בגודל טבעי, כלומר בהגדלה של אחד לאחד (1:1). במילים אחרות, אם היתם מצלמים חיישן זהה לזה של המצלמה שלכם הוא היה ממלא את כל התמונה, מפינה לפינה.
ברוב המצלמות הקומפקטיות אי אפשר להגיע לצילום מאקרו אמיתי ולכן מינוח מוצלח יותר עשוי להיות 'צילום מקרוב'. ובכל זאת רוב יצרניות המצלמות הקומפקטיות קוראות לצילום מקרוב שלהם 'צילום מאקרו'.
עידן הוא מדריך בגליץ בית הספר לצילום ועורך בפועל של מגזין הצילום קומפוזיציה .
