אופניים חשמליים - מדריך רכישה לרוכב העצל

שוק האופניים החשמליים בישראל רוגש וקוצף. יותר ויותר מגלים את נפלאות הרכיבה בלי דיווש, ורוכשים לעצמם אופניים עם מנוע חשמלי במגוון תצורות ומחירים. הידעתם שחלק מהיצע האופניים החשמליים, מורכב ממש אצלנו, בבתי מלאכה בבתי מלאכה אפלוליים בתל אביב? אחרים מורכבים על-ידי רוכבים בעלי כשרון טכני וידיים טובות ובעזרת ערכות הנעה שנרכשו בחו"ל, ויש כמובן גם כאלה המגיעים כמוצר שלם, מוגמר וממותג מחו"ל.

אבל כיצד יודעים מה לרכוש? שכן המגוון גדול, ופערי המחירים גדולים עוד יותר. יש ב-3,000 ובלי בעיה אפשר לרכוש גם ב-15,000 שקל לזוג. ובכלל, האם לרכוש אופניים חשמליים מתקפלים או קשיחי שלדה, האם להעדיף גלגלים קטנים על גדולים או להיפך? האם לרכוש אופניים עם מנוע חשמלי מאחור או מלפנים, או אולי בכלל במרכז השלדה? האם השלדות שעליהן מורכבת ערכת ההינע החשמלי עומדות בעומס?

עכשיו, בואו ונעשה כאילו דיוושנו ממש חזק

• מיקום מנוע. כשמדובר במנועים חשמליים לאופניים, יש שני סוגים עיקריים: Brushed ו-Brushless. בעוד שמנועים מהקטגוריה הראשונה נפוצים בעיקר במקדחות, מנועים ללא "מברשת" הם העדיפים. הם אמינים יותר, אינם דורשים כל טיפול ונצילותם גבוהה יותר.
• סוג המנוע.
  

מנוע קדמי עם גיר - צנוע מידות ומשקל, מאפשר חלוקת משקל טובה. מאידך, סוללה מאחור ומנוע מלפנים גורמים לבלאי מואץ, המשקל בחלק הקדמי משפיע על ההיגוי, ומקצר את חיי המזלג הקדמי (אם יש).

מנוע קדמי בלי גיר - עוד פחות מומלץ, אלא אם כן מישהו רוצה מנוע חזק במיוחד. אותן בעיות (למעט בלאי) כמו למנוע קדמי עם גיר.

מנוע מרכזי (מניע קראנק) - המנוע מורכב על השלדה, ואת הקראנק מחליפים ביחידה עם תנועה חופשית (פריילאוף) שמאפשרת למנוע לדחוף, ולרוכב לפדל. המנועים קלים, אידיאלים מבחינת חלוקת משקל, ומאפשרים נצילות מיטבית של המנוע. דורש הרבה אחזקה, חיי השרשרת מתקצרים ויש לכוון לעיתים קרובות.

מנוע אחורי עם גיר - אופייני למנועים חלשים, או לקוטר גלגל קטן קל.

מנוע אחורי בלי גיר - אופייני למנועים חזקים, מאפשר אחיזה טובה ונצילות גבוהה, כבד, במידה וגם הסוללה מאחור, משפיע על יציבות והתנהגות.

מנוע מאחור, סוללה מאחור, וסבל מאחור

• עוצמת המנוע (וואט). בארץ אימצו את התקינה האירופאית שמאפשרת שיווק של מנועים שעוצמתם עד 250W. ולכן בפועל, כל האופניים שנמכרים בארץ ועומדים בתקן, משווקים עם מנוע 250W. יותר חלש? אל תתקרבו. יש כמובן חזקים יותר - עד 1000W, אך הם אינם חוקיים. אגב, מעין כלל אצבע: 750W=כ"ס בודד. 
• מתח המערכת החשמלית.
  

24V - קצת חלש ופחות מומלץ. חיי הסוללה יהיו קצרים יותר, והטווח יהיה מוגבל.

36V - נחשב כיום כסטנדרט. מספק ביצועים טובים, מאפשר סוללות אמינות עם ביצועים טובים ושרידות.

48V - נדיר יחסית. בשימוש במנועים חזקים יותר או במערכות חלשות בהן רוצים טווח ארוך במיוחד ו-או משקל קל יותר של סוללה. יקר. 

• סוגי סוללות. להתרחק מעופרת, להעדיף ניקל-מטאל וליתיום. 
• קיבולת הסוללה. בין 10AH ל-20AH. משמעות של אספקת 1A היא זרם במשך שעה. בארץ נפוצה הקיבולת הנמוכה יותר, המאפשרת במנוע 250W בשילוב פידול, טווח נסיעה של כ-30 ק"מ. ללא פידול ירד הטווח ל-20 ק"מ. יש קיבולות לכל הספקטרום, ומחיר הסוללה יהיה ביחס ישר לקיבולת. 
• קוטר הגלגלים. מעבר ליתרונות וחסרונות מוכרים של הקוטר על יציבות, ומעבר מהמורות, יש משמעות נוספת כשמדובר באופניים חשמלים. ככלל שקוטר הגלגל קטן יותר, תתאפשר האצה מהירה יותר, שתבוא כמובן על חשבון המהירות המרבית.
  

גלגלים קטנים, תאוצה מהירה. גדולים - מהירות גבוהה

• מומנט. יצרני המנועים והאופניים יכולים לכייל את המנועים למומנט גבוה יותר, שמעניק האצה וכוח בעליות, אך יבוא על חשבון מהירות מרבית. לחילופין ניתן לכייל למהירות מרבית גבוהה, ופחות כוח. למיטב ידיעתנו, מרבית היבואנים לא מסוגלים לתת מידע אמין על המומנט של המנועים אותם הם מתקינים או משווקים. 
• מערכות עזר. מנוע-מופעל-דיווש למשל. על-פי התקן האירופי, המנוע אמור רק לסייע בפידול, כלומר בעת הפידול חיישן מפעיל את המנוע ומסייע לרוכב. הרבה יבואנים עוקפים את המערכת, ומאפשרים הפעלה גם עם מצערת בלבד. קרוז קונטרול: בדיוק מה שחשבתם. תאורה: אינטגרלית.
  

חשוב לא פחות. בבואכם לרכוש אופניים חשמליים, בדקו היטב את המפרט שלהם, ולא רק את משקלם ואת רכות האוכף. ראו מה באמת מתאים לכם יותר. העדיפו לרכוש אופניים ממי שמסוגל לתת לכם את כל המידע הרלבנטי, לתת שירות טכני אמין, ולוודא שהאופניים עמדו בבדיקות מכון התקנים. זכרו שאחרי הכל, מדובר בהתקן חשמלי. וממש לסיום: רכשו ביטוח עבורכם ועבור צד שלישי. אופניים חשמליים הם כלי רכב שמסוגל לגרום לנזק גופני משמעותי אם יפגע בגופם של הולכי רגל, וכדאי שלא תדרשו לשאת לבדכם בנזק.

סייע בהכנת הכתבה: קובי ג'.