"ברברי" של אסף גרניט בלונדון קוצרת תשבוחות
ה"דיילי מייל", ה"אובזרבר פוד" וגם "טיים אאוט לונדון" - שלושה חודשים בלבד מאז שנפתחה מסעדת "ברברי", השלוחה הלונדונית השנייה של אסף גרניט וקבוצת "מחניודה" הירושלמית, והיא כבר מייצרת כותרות בעיתונות המקומית, ומשאירה אבק למסעדות ותיקות ממנה
בסוף חודש אוגוסט האחרון, בדירוג המסעדות השנתי של מגזין "טיים אאוט" לונדון, הגיעה מסעדת "ברברי" של אסף גרניט וקבוצת "מחניודה" למקום השלישי (מתוך 100), הישג מרשים בעיקר כשמדובר במסעדה צעירה כל כך.
לפני כחודש, הקדיש מגזין ה"אובזרבר פוד" שמונה עמודים שלמים לסיקור ספר הבישול החדש של "פאלומר", שראה אור בסוף חודש אוגוסט. בראיון שמח ושיכור במיוחד סיפרו אז שף "פאלומר", תומר עמדי, אשתו יעל ורדי, שפית הקינוחים של המסעדה יחד עם ליאו פסקין, המנהל הקריאטיבי של המקום, על סוד ההצלחה של "פאלומר" ועל קסמו של המטבח הצפון-אפריקאי.
אבל עכשיו גם מגזין ה"דיילי-מייל" לא מתעלם מהבר החצוף שמשגע את לונדון ופרסם אתמול (יום שני) ביקורת משתפכת מקיר לקיר, כולל ציון של 5 כוכבים ושיר הלל ל"בשורה הקולינרית שיוצאת מירושלים וחושפת את נפלאותיהם של מטבחי מרוקו, לוב, ישראל ולבנון".
אז אם "פאלומר" לימדה את הבריטים לבצוע קובנה לוהטת בידיים, ב"ברברי" לוקחים אותם שלב אחד קדימה בעזרת לחם-נאן שבעזרתו מנגבים מסבחה ובאבא-גנוש, ולכך מתייחס כתב הדיילי-מייל בכך שברברי היא מקום שבו "באים לאכול ולא כדי להיראות". בכל זאת, השינוי התפיסתי של אכילה בידיים עדיין מגיע לממלכה במנות קטנות.
מסעדת "ברברי" נשענת על מטבח ירושלמי-מזרח תיכוני, הכולל מזטים משובחים (ואין דבר מצחיק יוצר מלשמוע סועדים בריטים מבקשים סלט טבחה) ומנות גריל. הישיבה סביב שולחן בר גדול, אין אפשרות להזמין מקום מראש, והתור המשתרך אל הרחוב מבשר לא פעם על זמן המתנה משוער של שעתיים ויותר.
כך זה נראה מקרוב - אסף גרניט מבשל:
"יש דיבור על התרחבות לערים אחרות באירופה. אנחנו מסתכלים קדימה וחושבים על התרחבות נוספת. כשנדע יותר תדעו גם אתם״.
