שבוע האופנה לגברים בפריז, שננעל אמש (ראשון), נערך במתכונת היברידית: לצד תצוגות בודדות שהתקיימו מול קהל (דיור, הרמס ואחרים), רוב קולקציות אביב-קיץ 2022 הוצגו באופן דיגיטלי באמצעות סרטוני וידיאו ותצלומי יחסי ציבור. בעקבות המגפה שפקדה את העולם בשנה החולפת, מצאו מותגים רבים דרכים יצירתיות לחשוף את הקולקציות בעיצובם, לרוב דרך סרטונים אמנותיים.
מה שלאורך השנה האחרונה החל כהכרח והתפתח ליצירות מעניינת (לפעמים טובות בהרבה מהבגדים עצמם), התגלה ביומו האחרון של שבוע האופנה בפריז כמהלך המותיר את הצופה מותש. שתי דוגמאות לכך הם סרט הווידיאו המהורהר של ז'יל סנדר וסרט נוסף, פיוטי ומייגע שנמשך לאורך לא פחות מ-30 דקות של המעצב האמריקאי תום בראון, שמתחו את גבולות הסבלנות. עם זאת, לפניהם היו גם לא מעט רגעים מעניינים ודרמטיים בשבוע החולף בפריז. הנה כמה מהם.
(סרט הקולקציה של ז'יל סנדר)
(סרט הקולקציה של תום בראון)
שיתוף הפעולה: טראוויס סקוט ודיור
מעצב האופנה קים ג'ונס והראפר טראוויס סקוט שיתפו פעולה ליצירת קולקציית אביב-קיץ 2022 של בית האופנה דיור. זו הפעם הראשונה שבית האופנה הצרפתי יוצר קולקציה מלאה בשיתוף פעולה עם מוזיקאי, בעוד עבור סקוט לא מדובר בשיתוף פעולה ראשון. המוזיקאי בעל הלייבל Cactus Jack יצר בעבר שיתופי פעולה עם מותגים כמו נייקי ורשת בתי הכלבו "דובר סטריט מרקט", אולם זו עליית מדרגה לקולקציה מלאה עבור בית יוקרה.
21 צפייה בגלריה
הפעם הראשונה שבית האופנה הצרפתי יוצר קולקציה מלאה בשיתוף פעולה עם מוזיקאי. דיור
(צילום: Getty Images)
"אופנה גבוהה ואפילו הוט קוטור תמיד היו חלק מהעולם שלי. אני לא חושב שיש אפילו הבדל בין מקדונלד'ס לדיור. זה בדיוק הדברים שאני אוהב", הסביר סקוט בריאיון ל-WWD. בקולקציה שיצרו השניים אפשר לזהות מגמות עונתיות כמו צבעי ניאון, הדפסי פרחים וצלליות מכנסיים רחבות המחזירות אותנו לתחילת המילניום. סקוט הביא איתו אל השולחן מוטיבים כמו קקטוס המופיע כסיכות מוזהבות על הבגדים, לצד השפעות של אמנות רחוב, דוגמת חולצות מכופתרות עם הדפסי ציורים בסגנון אבסטרקטי המזכירים את עבודותיו של האמן מישל בסקיאט.
21 צפייה בגלריה
"אני לא חושב שיש הבדל בין מקדונלד'ס לדיור". שיתוף הפעולה עם טראוויס סקוט
(צילום: Getty Images)
הבגד הוא הבית: הקולקציה של הד מיינר
מעצב האופנה הד מיינר יצר העונה קולקציה א-מגדרית בצלליות אוברסייז ובצבעי אדמה עם משיחות של כחול הצובעות את הבגדים בתקווה. המעצב הישראלי, המציג בקביעות בפריז, הרכיב אוסף בגדים שנראים כמו שכבת הגנה על הגוף. "הרעיון של הקולקציה קשור להגנה, לנסוע, להיות בתנועה", הסביר בריאיון לאתר "ווג" כשהוא מציין את מילת המפתח שליוותה אותו: דינמיות. "יש בקולקציה שפע של כיסים, כדי לגרום לבגד להרגיש כמו בית".
21 צפייה בגלריה
"הרעיון של הקולקציה קשור להגנה, להיות בתנועה". הד מיינר
(צילום: Cecile Bortoletti, Courtesy of Hed Maynor)
המוטיב של כיסים גדולים ובולטים מייצר תחושה של בגדי מסע, תוך הדהוד של אלמנטים הלקוחים ממדי צבא קולוניאליים לצד קרדיגנים ארוכים המזכירים את עיצוביו הראשונים של מרטין מרג'יאלה בהרמס בשנות ה-90. היה זה תור הזהב של המותג על מסלולי התצוגות, הרבה בזכות ההתעקשות של מרג'יאלה להציב במרכז הבמה את הבדים והצללית על פני "סיפור מסגרת". נראה כי מיינר מנסה בקולקציה זו לצעוד בעקבותיו, גם אם מדובר במקטע מסלול ראשוני.
ההגזמה: וירג'יל אבלו מתפרע אצל לואי ויטון
אפשר לסמוך על המעצב וירג'יל אבלו, המנהל האמנותי של קו הגברים של לואי ויטון, שיספק לפריז את ליטרת המגלומניה. אבלו הציג קולקציה רחבה שהורכבה מ-78 מערכות לבוש (בדיור, לשם השוואה, הציגו "רק" 52 מערכות לבוש), שנראו כמו אוסף של ציטוטים, מגמות, חומרים וצלליות שלא תמיד היה ביניהם חיבור כקונספט עיצובי או כאמירה ויזואלית. "נתתי לדמיון להשתולל", הסביר המעצב, "אני מנסה ליצור את העולם כפי שהייתי רוצה לראות אותו בחיים האמיתיים, שילוב של תרבות פופולרית ואופנה. זה אולי חינוך ואולי פותח מחשבות – בעיניי זה כוכב הצפון".
ובחזרה לכדור הארץ. אפשר להעריך מאוד את פרץ היצירתיות של אבלו, שהואשם לא אחת בהעתקת השראות ואלמנטים ממעצבי אופנה ומעצבים גרפיים. הפעם הוא לקח את לוח השחמט כהשראה מרכזית, ויצר סביבו קולקציה המדברת על משחקי כוח (ובתוך כך, שאלות של ניכוס), אמנויות לחימה וצלליות שדימו לא אחת את כלי המשחק. כך אפשר היה לזהות על המסלול אלמנטים מאופנת ההיפ הופ פוגשים צבעי ניאון חזקים, חצאיות קרינולינה עם בגדי כדורסל וכפפות אגרוף, וחליפות משובצות שנוצרו בהשראת דוגמת המשבצות דמיאר המזוהה של ויטון.
21 צפייה בגלריה
שילוב של אלמנטים מעולמות שונים. לואי ויטון בשבוע האופנה לגברים בפריז
(צילום: Getty Images)
השורה הראשונה: סימנים ראשונים של חזרה לשגרה
התצוגות חזרו, ואיתן גם הסלבס. השורות הראשונות אומנם לא התפוצצו מעודף מפורסמים כבעבר, אבל פה ושם אפשר היה לזהות פרצופים מוכרים, רובם דיירי עיר האורות. לצד בלה חדיד שהפציעה בתצוגת הגברים של דיור, המותג שעבורו היא משמשת כשגרירה לקו האיפור, ראינו את הזמרת ג'יין בירקין והשחקן הצרפתי ניקולה מורי (הרווה מהקומדיה הצרפתית "10 אחוז"), שהגיע לתצוגות של דיור והרמס.
הפתעת העונה: המעצב לואי-גבריאל נוצ'י
המעצב לואי-גבריאל נוצ'י פועל בתעשיית האופנה הפריזאית מאז 2017, אז הקים את מותג הגברים LGN עם חנות ברחוב אוברקמפף הטרנדי ברובע העשירי בעיר. העונה הוא הציג לראשונה בשבוע האופנה בפריז שתי קולקציות: האחת למותג העצמאי שלו הקרוי על שם ראשי התיבות שלו, השנייה למותג הסיני Joeone שעבורו הוא משמש כמעצב.
פלטת הצבעים הנינוחה והגזרות המחמיאות הפכו את שתי הקולקציות של המעצב שעד כה לא הכרנו, לאהובות עלינו העונה. תרמו לכך הגזרות המתחשבות בגוף האנושי, הסקסיות המרומזת שבאה לידי ביטוי בחתכים קלים המעטרים את צווארוני החולצות, והצבעוניות הרכה שנעה בין לבן חלומי לשחור מט, ועוברת בדרך בגווני פסטל והדפסים עדינים.
הטרנד המסנוור: ירוק ניאון
צבעי הניאון ששוטפים את המסלולים במחווה לשנות ה-90, שזוכות לקאמבק בלתי פוסק, הזכירו לנו את השורה "מעל אורות ניאון, מעל לעיר בטון, אני רואה מלאך והוא אומר לי קח את שנות ה-90" מהשיר "להתראות נעורים, שלום אהבה" של משינה מ-1995. אז הניינטיז עוד פה, למי שתוהה, עם חיזוק מטרנדים של תחילת שנות האלפיים, והניאון מרים שוב את ראשו. אם לדייק: ירוק ניאון. רעיל. כמו סטיקלייט במסיבת טבע לצלילי מוזיקת טראנס.
טרוויס סקוט וקים ג'ונס שלחו אל המסלול דוגמן בחליפת מכנסיים בירוק ניאון, בעוד וירג'יל אבלו בלואי ויטון העניק לצבע השנוי במחלוקת מראה עתידני שהורכב מז'קט עשוי בד סקובה ומכנסיים בגזרה רחבה שמעליהם בד מצנחים שנראה כמו חצאית. המעצב הבלגי דריס ון נוטן בחר לבדוק את הניאון הירוק על חליפת מכנסיים בגזרת אוברסייז, ובמותג Bluemarble יצרו מערכת לבוש נינוחה שהורכבה ממכנסיים רחבים וחולצת טי בדוגמת פסים עם שרוולי ניאון וכיס תואם.
הספורטיביות החדשה: הקולקציה של Y/PROJECT
שני שבועות האופנה האחרונים לגברים סימנו את המעצב הבלגי גלן מרטנז כשם הרותח ביותר בתעשייה. מרטנז בן ה-38, שמונה למנהל האמנותי של דיזל, הציג במילאנו את קולקציית הביכורים שלו למותג האיטלקי, ואילו אתמול אחר הצהריים הציג את הקולקציה למותג שלו, Y/PROJECT, שבלבה גם שיתוף פעולה חדש לציון חגיגות 110 שנים לחברת הספורט והאופנה האיטלקית Fila.
צפו: הצצה לתצוגה של Y/PROJECT
(Courtesy of Y/PROJECT)
השפה הדה-קונסטרוקטיביסטית של מרטנז פגשה את לוגו המותג ובגדי הספורט הקלאסיים של פילה, וביצעה בהם פירוק והרכבה מחדש. "אני רואה את שיתוף הפעולה הזה כסוג של חתונה בין הרוח הניסויית של Y/PROJECT לדרייב החדשני של Fila", אמר מרטנז בהודעה לעיתונות. "התהליך היה קל וכיפי, ואִפשר לי לחקור אופנת רחוב שהרגישה חדשנית". הקולקציה צפויה להימכר ממרץ 2022 באתר המותג ובחנויות ברחבי העולם, כולל ברשת פקטורי 54 בישראל.
שובו של הפאנק: Doublet
בשולי אופנת המיינסטרים, אפשר לזהות את שובו של הפאנק. שאלוהים ינצור את המלכה. סגנון המחאה הפופולרי משנות ה-70 מגיע הפעם עם אלמנטים קלילים יותר, או כפי שהגדירו השבוע באתר "פאשניסטה" את המגמה: פופ-פאנק. אחד המותגים הפועלים בזירה זו הוא Doublet של המעצב היפני מאסיוקי אינו. קולקציית אביב-קיץ 2022 של המותג, My Way ("בדרכי") שמה, היא מחווה לגרסה של סיד וישס מלהקת הסקס פיסטולס לשירו של פרנק סינטרה.
הקולקציה מציעה חיבורים לא שגרתיים בין מוטיבים מעולם הפאנק לאופנת רחוב עכשווית, נינוחה וצעירה. לא בכדי, כל הבגדים עשויים מחומרים ידידותיים לסביבה. "אופנת הפאנק 'הסוררת' מעוצבת מחומרים ידידותיים לסביבה, ומציעה 'בגדים רעים' העשויים מתוך כוונה טובה, ומתוך רצון לשבור את הסתירות שיש בעולם", הסביר אינו את המהלכים המלווים את היצירה שלו. "כולם מסתכלים לאותו כיוון ומקווים לעתיד מזהיר. דרך חשיבה כזו נחוצה ואני חושב שהיא חשובה. עם זאת, אני מרגיש לא נעים ללכת בדרכים שהחברה מנחה אותנו ולהתנהג באופן רציני מדי".
מטעם רע לטעם טוב: המותג GmbH
יש לנו התאהבות מתמשכת במותג הברלינאי GmbH, שמבקש למתוח מדי עונה את גבולות המלתחה הגברית לאקסטרים. הצווארונים הפרוותיים והאקסטרווגנטיים שהופיעו לראשונה בקולקציית החורף ממשיכים בגרסה קיצית וצבעונית על מערכות לבוש מדנים, שמסתמנות כמרכז הקולקציה. אחד האלמנטים הבולטים באוסף הבגדים הוא מכנסי ג'ינס רחבים עם קרעים מתריסים, כאלה שבעבר נחשבו ל"טעם רע" ומזוהים עם תרבויות שוליים.
21 צפייה בגלריה
מבקשים למתוח מדי עונה את גבולות המלתחה הגברית לאקסטרים. GmbH
(צילום: Courtesy of GmbH)
