"אלזה סטרה לפריז בפרצוף. היא הכתה את העיר ועינתה אותה. כישפה אותה. ופריז בתגובה – התאהבה בה עד שיגעון". מילים אלו של המעצב איב סן לורן, בן טיפוחיה של מעצבת האופנה האיטלקייה אלזה סקיאפרלי, רלוונטיות היום יותר מתמיד. בית האופנה סקיאפרלי, שנוסד ב-1927, נסגר ב-1954 והוקם שוב ב-2012 על ידי איש העסקים האיטלקי דייגו דלה ואלה, זוכה לאחרונה לנראות מחודשת בזכות המנהל האמנותי דניאל רוזברי, שמאגד סביבו את מיטב המפורסמות.
בשנות ה-40 של המאה הקודמת היו אלה כוכבות אולפני הסרטים מרלן דיטריך וקתרין הפבורן שלבשו את עיצוביה של סקיפארלי המקורית, היום אלו כוכבות אינסטגרם ובידור לצד נשות פוליטיקאים. קים קרדשיאן, מדונה, ליזו, השחקניות אמה קורין וסינתיה אריבו, הגברת הראשונה לשעבר של ארצות הברית, מישל אובמה, ליידי גאגא בטקס ההשבעה לנשיאות ארצות הברית של ג'ו ביידן, ושיתוף הפעולה ההדוק עם ביונסה בטקס גלובוס הזהב אשתקד ובטקס הגראמי בחודש שעבר – כולן רוצות נתח מסקיאפרלי, בית האופנה שרוזברי בן ה-35 הפך לשם הנחשק ביותר של הרגע.
רוזברי, יליד טקסס בארצות הברית, היה עד לשנה החולפת שם המוכר ליודעי ח"ן. כניסתו לבית האופנה סקיאפרלי ביולי 2019 עם קולקציית הוט קוטור ראשונה, סימנה אותו כאחד הקולות המסקרנים הפועלים כיום, אבל אז הגיעה הקורונה ורוזברי נדרש להמציא את עצמו מחדש. הוא עשה זאת באמצעות קולקציות שחידדו את השפה הסוריאליסטית של בית האופנה, תוך שמירה על כתב היד האמנותי וצבע הוורוד הבולט המזוהה עם סקיאפרלי, לצד חיבור למפורסמות בווליום גבוה, שמצדן התמסרו לחזונו, כמו קים קרדשיאן שנדחסה בחג המולד האחרון למחוך ירוק וקשיח בצורת קוביות בטן מעוררות קנאה.
13 צפייה בגלריה
בגדים שקשה לפספס. קולקציית סתיו-חורף 2021-22
(צילום: Daniel Roseberry, Courtesy of Schiaparelli)
המפנה הגדול ביותר בקריירה שלו היה בחודש ינואר, כשהלביש את ליידי גאגא במערכת לבוש דרמטית שכללה ז'קט בצבע נייבי מקשמיר וחצאית מרובת ווליום בצבע אדום לשירת ההמנון בטקס ההשבעה של ג'ו ביידן לנשיאות ארצות הברית. גאגא שילבה בהופעתה את צבעי המפלגה הדמוקרטית והמפלגה הרפובליקנית, כשעל החזה ענדה סיכת זהב ענקית בצורת יונה עם עלה של זית. "כאמריקאי המתגורר בפריז (שם נמצא הסטודיו של סקיאפרלי, א"י), האנסמבל הזה הוא מכתב אהבה למדינה שאני מתגעגע אליה כל כך, ולמבצעת שאותה אני מעריך מאוד", מסר רוזברי בהצהרה לתקשורת, "אלוהים יברך את ליידי גאגא ואלוהים יברך את אמריקה".
בטקס הגראמי בחודש שעבר היו אלה ביונסה ונואה סיירוס, אחותה הצעירה של מיילי, שהגיעו לבושות בעיצוביו. סיירוס בחרה בשמלה פיסולית לבנה מקולקציית ההוט קוטור לאביב-קיץ 2021. גרסה מוקדמת של שמלה זו הופיעה כבר בקולקציית הקוטור לקיץ 2020. "הוא גאון וזה כבוד עבורי ללבוש את היצירה שלו", אמרה סיירוס. "אבא שלי אמר לאמא שלי שאני נראית כמו מלאך". בטוויטר ראו דברים אחרים והבדיחות על סיירוס לא איחרו להגיע. ציוצים נבחרים: "נואה סיירוס התחפשה למיטה שלי", "עכשיו אנחנו יודעים לאן נעלם כל נייר הטואלט במהלך המגיפה", "נואה סיירוס הגיעה לגראמי כמו פופקורן".
אפשר לסמוך על ביונסה שתציל את המצב. מלכת הפופ, שעשתה היסטוריה כשהפכה באופן רשמי לאישה המבצעת עם מספר הזכיות הרב ביותר בתולדות הגראמי, עלתה לקבל את הפסלונים לבושה שמלת עור שחורה וקצרה חושפת כתפיים עם שרוולי כפפה שציפורניהם צבועים בזהב, המתכתבים עם עגילי השנדליר המוזהבים שבסופם מטוטלת שחורה.
"זה ייזכר כלילה גדול לטקסס", אמר רוזברי בראיון להרפר'ס בזאר. "ביונסה תמיד נתנה לכל כך הרבה טקסנים אישור לחלום, לעשות משהו גדול יותר ולחלום גדול יותר". לדבריו, שיתוף הפעולה המתמשך עם מלכת הפופ נולד בזכות הסטייליסטית זרינה אייקרס, העובדת בצמוד לביונסה. "היא העניקה לנו את הרגע הראשון שלנו על השטיח האדום. אנחנו אסירי תודה לשתיהן, על התמיכה בנו ובחזון העיצובי של בית האופנה".
13 צפייה בגלריה
קולקציית הוט קוטור לאביב-קיץ 2021
(צילום: Daniel Roseberry, Courtesy of Schiaparelli)
אל פריז הגיע רוזברי לפני כשנתיים, כמעצב אמריקאי ראשון שנבחר לעמוד בראש בית הוט קוטור. היסטוריה אישית שנדחקה לשוליים. בגיל 19 עוד הסתובב במה שהוא מכנה "חיי האחרים" כמיסיונר של הכנסייה האנגליקנית בהודו, פקיסטן, קשמיר וירדן. בגיל 21 עזב את משפחתו בטקסס ועבר לניו יורק. בראיון למגזין Crash סיפר כי אייר מילדות, אך רק בגיל 12 החל לאייר אופנה לאחר ששב עם משפחתו מחתונה.
"ראיתי מה לבשו הכלה והשושבינות, ולא אהבתי את זה. בנסיעה חזרה הביתה ציירתי כל הדרך. חשבתי שאני יודע איך הכלה רצתה להיראות. זו הפעם הראשונה שבה התחברתי לתשוקה שלי", סיפר באותו ראיון. הוא נרשם ללימודי אופנה ב-F.I.T, אך נשר מהם לאחר פחות משנה, אז גם החל לעבוד בצמוד למעצב האופנה תום בראון, אצלו היה אחראי על קו בגדי הנשים. לאחר עשור קיבל את ההצעה מסקיאפרלי ועזב לדרך חדשה. "היו לי שבועיים לעבור לפריז. ארזתי שתי מזוודות, עברתי למלון והיו לי 62 ימים לעשות את אוסף ההוט קוטור הראשון שלי. זה היה אתגר אמיתי, אבל גם ממש כיף".
בית סקיאפרלי נחשב לפורץ דרך בעולם האופנה, בזכות החיבור לאמנות שיצרה מייסדת הבית, אלזה סקיאפרלי, שנולדה ב-1890 למשפחה בורגנית עשירה ומיוחסת ברומא. "ז'קט מחויט של סקיאפרלי הוא כמו קנבס מודרני", נכתב עליה במגזין "הניו יורקר" ב-1932. יחד עם חבריה מתנועת הדאדא והסוריאליזם, ז'אן קוקטו וסלבדור דאלי, יצרה סקיאפרלי כמה מפריטי האופנה האייקוניים של המאה ה-20: כפפות שהוסיפה להן ציפורניים צבועות באדום, שמלה עם רקמה בדמות אישה החובקת את הלובש סביב מותניו, שיצרה בשיתוף פעולה עם קוקטו, כמו גם מעיל עם שתי דמויות נשים רקומות המתבוננות זו בזו, כשבתווך הנוצר נראה תעתוע אופטי של מראה אגרטל. והיו כמובן ציורי הלובסטר הנודעים, הדפסי הקרעים על שמלות וכובע הנעל ההפוכה, אולי היצירה המפורסמת ביותר שלה, שהחלה כצילום עבור גאלה דאלי, אשתו של סלבדור, והפכה לכובע שנמכר באטלייה של סקיפארלי בפריז.
13 צפייה בגלריה
"היא סטרה לפריז בפרצוף. ופריז בתגובה – התאהבה בה עד שיגעון". אלזה סקיאפרלי
(צילום: AP)
בשנת 2012 הקדיש מוזיאון המטרופוליטן את תערוכת האופנה השנתית שלו לעבודותיהן סקיפארלי ושל מיוצ'ה פראדה – שתי מעצבות איטלקיות משפיעות וחשובות, אשר שינו לעד את פניה של האופנה במאה האחרונה. תערוכה דומה התרחשה עשור קודם לכן במוזיאון לאופנה באנטוורפן, אז הפגיש אוצר התערוכה וולטר ון בירנדונק "שתי נשים", את קוקו שאנל הצרפתייה וריי קוואקובו היפנית מהמותג קום דה גרסון למפגש וירטואלי ורעיוני של שתי פורצות דרך.
13 צפייה בגלריה
הכוח נמצא באביזרים. קולקציית סתיו-חורף 2021-22
(צילום: Daniel Roseberry, Courtesy of Schiaparelli)
בחזרה לסטודיו של רוזברי בכיכר ונדום בפריז, שמאז 1935 שומר על רוחה של מייסדת בית האופנה. אפשר לראות כי זו נושבת אל תוך עיצוביו העכשוויים, כמו לדוגמה, תיק עור בצורת טורסו נשי או שמלת קטיפה ורודה המדמה מבנה גוף שרירי. המראות הדרמטיים שמעצב רוזברי לצד קווי תכשיטים ותיקים נגישים יותר, מסמנים את הכיוון שאליו מושך בית האופנה: בגדים תיאטרליים ומחוכים בלתי אפשריים (שרוזברי הוא ממבשרי המגמה המתחדשת שלהם כיום) מקו ההוט קוטור, המיועדים למסלול ולכוכבות על השטיח האדום - לצד פריטי ready to wear יקרים מדי ואביזרים ותכשיטים לכל היתר (תכשיטים בפחות מאלף יורו, חמישית מהמחיר של ז'קט מקו ה-ready to wear). זה עבד בתקופתו של ג'ון גליאנו בדיור עד לפני עשור, זה עובד עד עצם היום הזה אצל מי שמעדיפה להתלבש סולידי ולרענן את המלתחה באביזר טרנדי.
"מה שאני הכי אוהב בסקיאפרלי זה שהיא לא היתה יוצרת שמלות. היא לא היתה ויונה (מדלן ויונה, מעצבת אופנה שפעלה בפריז בתחילת המאה ה-20, א"י), היא לא היתה דיור. לא היה אכפת לה מהדברים האלה, רק לעשות אנשים יפים", הסביר רוזברי את הקשר האינטימי שלו לבית האופנה. "היא נאבקה ברעיונות האמנותיים שלה כל הזמן, ובדקה כל הזמן דרכים להביע זאת. כמו סקיאפרלי, גם אני לא מגדיר את עצמי כמייצר בגדים – אלא אוהב ליצור רגעים על השטיח האדום. זה ממש מדליק אותי. אני אוהב את תהליך הכנת הבגדים, את ציור הסקיצה, את ההתאמה בסטודיו, את האבזור בסוף התהליך. בסופו של דבר, המשמעות העמוקה יותר אינה מגיעה בפועל מהבגדים עצמם".
