בחודש האחרון הציג מותג האופנה Vague בשני אירועי אופנה גדולים בבירת גאורגיה, טביליסי: פרזנטציה בשואו-רום של שבוע האופנה בחסות מרצדס בנץ, המתקיים בעיר ונחשב לאחד האירועים המובילים, כמו גם לזירה מסקרנת שבה מציגים לא מעט מעצבים צעירים; ותצוגת אופנה במסגרת Metrica, יוזמה בינלאומית שמגייסת מעצבים מכל העולם תחת קורת גג אחת במטרה ליצור חיבורים אישיים. האירוע, שנערך בחסות שגרירות שבדיה בגאורגיה, יתארח בספטמבר גם בשבדיה עם תצוגה נוספת של המותג הישראלי שנוסד בשנת 2016. הדס מיצד, שגרירת ישראל בגאורגיה, נכחה גם היא באירוע, מתוך תקווה שביום מן הימים תגיע יוזמת האופנה ארצה.
"השנה היו מעצבים מישראל, מאיראן, מאזרבייג'ן, מארמניה, מאוקראינה ומרוסיה – כל המדינות שבמציאות אחרת לא הייתה להן הזדמנות להיפגש או להציג על במה אחת", אומרת המעצבת אנוק יוסבשוילי, שהקימה את Vague עם בעלה, המעצב ירון שמרקין. "הדיון הפוליטי נדחק הצידה, כי מה שמדבר במקומות כאלה הם, לבסוף, האופנה והעשייה המשותפת. עם כל מה שקורה בעולם – להיות יחד היה רגע חזק שמשדר אופטימיות. אבל כשזה נגמר, אתה מבין שאתה בבועה. לדוגמה, הנציגים מאיראן לא רצו שנופיע יחד באותה כתבה, כי זה עלול לסכן אותם בבית. לא רק בגללנו, אלא מאחר שהם הציגו מחוץ לאיראן. והנה, הפוליטיקה חזרה".
12 צפייה בגלריה
"כשזה נגמר, אתה מבין שאתה בבועה". התצוגה של Vague במסגרת Metrica בגאורגיה
(צילום: Demedrios Dolphin)
בעשור האחרון סומנה טביליסי כבירת אופנה על קו הגבול שבין אירופה לאסיה. שבוע האופנה המתקיים בעיר הבליט מספר גדול של מעצבים צעירים שלכדו את העין הבינלאומית, עם שפה מקורית והשפעות מקומיות. תרם לכך גם מינויו ב-2015 של המעצב הגאורגי דמנה ווסאלייה לתפקיד המנהל האמנותי של בלנסיאגה, מה שהוביל לבאזז סביב עיר ילדותו שאותה עזב בצעירותו לאירופה בעקבות המלחמה עם רוסיה.
ברחובות טביליסי אפשר למצוא גם בימים אלו לא מעט התנגדויות למשטר הרוסי, אשר את זרועותיו אפשר לחוש במדינה: חלקים מגאורגיה נכבשו על ידי רוסיה וטרם שוחררו, ובבוטיקים, בגלריות ובמסעדות בעיר מופיעים שלטים אנטי-רוסיים ופרו-אוקראיניים. פליטים משתי המדינות שוטפים בימים אלה את רחובות עיר הבירה. מזרימים אנרגיה חדשה, אבל גם מובילים לעליית מחירי הדיור והמזון.
"מקובל שאישה גאורגית צריכה לדעת לתפור ולסרוג"
בשנה האחרונה חיים ועובדים בני הזוג שמאחורי Vague על קו טביליסי-אשדוד-תל אביב, לאחר שהחליטו להעתיק את מגוריהם אל עיר הבירה של גאורגיה. חצי שנה שם, חצי שנה בישראל. עבור יוסבשוילי (37), מדובר בחזרה הביתה. היא נולדה וגדלה בעיר גורי, שעה וחצי נסיעה לכיוון צפון-מערב מטביליסי הבירה, ובגיל 12 עלתה עם משפחתה לאשדוד. אל עיצוב וטקסטיל התוודעה מהבית. "מקובל שאישה גאורגית צריכה לדעת לתפור ולסרוג, וזה היה מובן מאליו עבורי שאלך ללמוד טקסטיל בשנקר", היא אומרת, למרות שבכלל התלבטה אם לפנות ללימודי הנדסה גנטית כפי שציפו ממנה בבית, ובעיקר אביה, אשר העדיף שתהיה רופאה או עורכת דין. "לתפור את כבר יודעת", היה אומר לה.
המסע בחזרה לגאורגיה נולד בעקבות טיול משותף שלה ושל שמרקין, שהתאהב במדינה ובהרי הקווקז. בבית אבן עתיק השייך למשפחתה, פתחו השניים לפני חמש שנים מתפרה מקצועית המאפשרת להם מרחב פעולה גדול יותר של ייצור בהשוואה לאתגרים של ייצור אופנה בישראל. כוח האדם המקצועי והזול, אפשרויות מגוונות של עבודות יד כמו רקמה ואריגה, ובעיקר השקט הנפשי הרחק מסיר הלחץ בישראל, הם יתרונות שהופכים את כל תהליך העיצוב והייצור לנינוח ושלו.
12 צפייה בגלריה
"אם בשנקר לימדו אותי לעבוד יותר כמו הוט קוטור – סין הייתה בית הספר האמיתי". Vague
(צילום: Sergey Korotkov)
"לפתוח מתפרה בישראל זה צעד יקר כלכלית. מלבד המחיר, בגאורגיה יש המון אנשי מקצוע שמתמחים בטקסטיל", היא מסבירה. "המתפרה מאפשרת לנו לפקס את עצמנו בעבודה. כי כשאנחנו בישראל, התחושה היא שאתה כל הזמן בריצה נגד הזמן. כדי ליצור, אתה חייב אתנחתא וקצב אנושי. זה בלתי אפשרי בישראל".
בבניית המתפרה סייעה אמה של יוסבשוילי, ובעתיד, הם אומרים, ישקלו להעניק שירותי ייצור במתפרה גם למעצבים נוספים. אל מול הקושי של מעצבים מקומיים שמשוועים לייצור באיכות טובה ובמחירים נוחים, פתח לייצור בגאורגיה הוא כמו אוויר לנשימה.
"לא חשוב מי לובש את הבגד ומה המגדר שלו"
יוסבשוילי ושמרקין סיימו יחד את לימודיהם בשנקר בשנת 2011. היא במחלקה לעיצוב טקסטיל, הוא בעיצוב תכשיטים. למרות שחלקו חברים משותפים, הם נפגשו רק שנה לאחר מכן, כשיוסבשוילי חיפשה מעצב בתלת-ממד שיסייע לה בפרויקט ללימודי התואר השני במחלקה לעיצוב נעליים בפולימודה, פירנצה. פרויקט אביזרים שיצרה שם הוביל אותה בשנת 2014 גם אל רשימת הפיינליסטים בתחרות המעצבים הצעירים היוקרתית ITS, המתקיימת מדי שנה באיטליה. עד שפתחו יחד את Vague ב-2016, הספיקה לעבוד במשך חצי שנה אצל מעצבת ההוט קוטור ההולנדית איריס ון הרפן, הידועה בשפה המשלבת בין טכנולוגיה למסורת, ולאחר מכן נדדה לסין, שם עבדה במשך שנתיים עבור חברת ייצור אופנה המוני.
"העבודה עם איריס ון הרפן הייתה קשה מאוד. שם הבנתי שאני צריכה לפתוח מותג משלי", היא אומרת, "מהוט קוטור עברתי למאס פרודקשן, שינוי קיצוני בחשיבה ובקצב העבודה. אם אצל איריס עבדתי על שמלה אחת במשך כמה חודשים, בסין נדרשים להוציא 30 עיצובים בשעה. בדיעבד", היא מוסיפה, "אם אתה רוצה לצאת לדרך עצמאית כמעצב, אתה צריך ללמוד איך להקים מותג, איך להתנהל עם כסף, איך עובדת התעשייה. שני המקומות המאוד שונים שבהם עבדתי, העניקו לי תמונה כוללת. אם בשנקר לימדו אותי לעבוד יותר כמו הוט קוטור – סין הייתה בית הספר האמיתי".
עם השקתו של Vague כסטודיו וחנות לפני כשבע שנים בחלל רחב ידיים במתחם נגה ביפו, הוא בלט בזכות שפה עיצובית נטולת מגדר ובחירה בצבע שחור כמוטיב מוביל. בעבר התכתבו עיצוביהם עם סגנון גותי, וכיום אפשר למצוא אצלם חיפוש אחר צלליות בעלות נפח והשפעה של אלמנטים פוטוריסטיים, כמו ז'קטים בסגנון ספורטיבי מבד מש עם שרוולים מעוגלים ורוכסנים בולטים, כפכפי עור שטוחים במראה מעוגל, וחיתוכים גיאומטריים אשר יוצרים משחקי הסתרה מעניינים. כל הדגמים מעוצבים בדיגום חופשי אשר מחזק את תחושת התלת-ממדיות שיש בהם.
"כשרואים בגדים שחורים, אוטומטית נוטים לקשר אותם לגותיקה – אבל אנחנו לא מגדירים את עצמנו כך", היא מסבירה. "אנחנו בכלל מתרחקים מהגדרות. כשהתחלנו ב-2016, הגדרנו את עצמנו כ-no gender, כי לא חשוב מי לובש את הבגד ומה המגדר שלו. היום כבר כל העולם נמצא שם ומתרחק מהגדרות. מבחינתנו, בגד טוב הוא בגד טוב ואתה יכול להחליף אותו עם בן או בת הזוג שלך. ערך נוסף שחשוב לי הוא לעצב בגדים נוחים ופרקטיים. אולי זו תובנה שמגיעה עם ההתבגרות, אבל אני רוצה שאנשים שילבשו את הבגדים שלנו ירגישו בהם נוח".
12 צפייה בגלריה
קולקציית אברקדברה של Vague עם הדפסי ציורים שיצרה הילי קרן בת השבע
(צילום: Sergey Korotkov)
במקביל הם משיקים מדי שנה קולקציה עם הדפסים של איורי ילדים שנבחרים בתחרות, שהשנה יופיעו לא רק על קו בגדי המבוגרים אלא גם על קולקציית בגדי ילדים. בתחרות הקודמת ניצחה ילדה מאיראן, השנה זו הילי קרן בת השבע מישראל, שציירה רובוטים בהשראת נושא הגג של התחרות: ABRACADABRA – הוקוס פוקוס וקסם שמלווה אתכם.
ההתרחקות מעולמות גותיים או אפלים ששמם נקשר אליהם בעבר, באה לידי ביטוי גם בפלטת הצבעים. לצד השחור הקלאסי, אפשר למצוא נגיעות של לבן, פודרה ואפור. רק לאחרונה קיבלו פרויקט עיצובי שבו נדרשו ליצור בגד בשילוב בד פרחוני מקימונו יפני, מהלך שפתח אותם להתנסויות חדשות. "גאורגיה מרככת אותי", מודה יוסבשוילי. "לאחרונה גם התחלתי לעבוד עם שטיחים מסורתיים מגאורגיה ואני משלבת את האורנמנטיקה שלהם בעיצובים. אני מאמינה שגם לעובדה שאני אמא יש השפעה על ההתרככות, וגם לכך שהמותג התפתח והתבגר בשבע השנים שבהן הוא פעיל".
בימים אלו נמצאים השניים בביקור בן שלושה שבועות בישראל, שבמהלכו ישתתפו בשני אירועי מכירה בולטים. בסוף השבוע הקרוב הם יתארחו לראשונה ביריד האופנה About Us של היזמית קרין לאופר דיין (חמישי-שבת, 3-1 ביוני, טרמינל העיצוב בת ים) ובעוד שבועיים ינחתו גם ביריד האופנה Dress Code בתל אביב. בשני הירידים הם יציגו את קולקציית אביב-קיץ 2023 החדשה בעיצובם, פריטים להזמנה מוקדמת מקולקציית סתיו-חורף 2023-24 שהוצגו החודש בטביליסי, ולראשונה גם קולקציית בגדי ילדים המותאמת לגילאי שלוש-שבע, דירוג מידות שתפרו גם לבנם אוסקר בן הארבע.
טווח המחירים עומד על 2,000-400 שקל, לצד פריטים מעונות קודמות ב-50 אחוז הנחה. הביקור הנוכחי בישראל מייצר גם מפגש מחודש עם הלקוחות שלהם, לאחר שסגרו את החנות שהפעילו בשנה האחרונה בנווה צדק ואת הסטודיו שפעל בעבר במתחם נגה ביפו. עכשיו הם עם הפנים להתרחב בחו"ל, בתקווה להציג בספטמבר הקרוב ביריד האופנה Tranoi בפריז. את העיצובים הם מוכרים בעיקר אונליין ובחנויות פופ-אפ זמניות.
