שבוע האופנה לגברים של מילאנו ננעל אתמול (שני) בתצוגה של בית האופנה זניה, מותג בגדי גברים ותיק ומפורסם העושה בעונות האחרונות מתיחת פנים עם פנייה לקהל צעיר. מאות המוזמנים לתצוגה שנערכה בשעת צהריים בפיאצה סן פדלה שבמרכז העיר, חיפשו כיצד להתגונן מהשמש הקופחת ב-30 מעלות ואפס צל, כתוצאה מגל חום שפוקד בימים אלו את העיר. כובעי מצחייה מפשתן בצבע אבן חולקו לקהל, לצד קפה קר וגם גלידה בטעם קפה שהפכה מיד לאייס-קפה. ניתן היה להתנחם בעובדה שכולם מזיעים: מהמפורסמים בשורה הראשונה – ובהם, לדוגמה, השחקנים מאדס מיקלסן ואנדרו גרפילד – ועד אחרון האורחים בשורות האחוריות.
מעצב האופנה אלסנדרו סרטורי יצר אוסף פריטי לבוש נהדר תחת הסיפור המרכזי של פריטי פשתן בצבעי אבן, מנטה וטרקוטה. היו שם מכנסי עור דקים בצבע שוקולד שנלבשו עם חולצות כותנה בעלות מפתח רחב, חליפת פשתן שכללה מכנסיים רחבים וז'קט קופסתי מעל חולצה עם מחשוף עמוק בצבע סלמון, ואנסמבל יפהפה שכלל ז'קט ספורטיבי שחור עם דש בצבע אבן ומכנסיים תואמים. מגמת "היוקרה השקטה", שזניה הוא אחד ממוביליה, בלטה גם במשקפי השמש האופנתיים שהרכיבו הדוגמנים, המיוצרים על ידי חברת מרקולין האיטלקית ומיובאים לישראל על ידי חברת עינית.
שפה מינימליסטית, כזו שהתכתבה עם טרנד היוקרה השקטה, נכחה לאורך השבוע בלא מעט קולקציות: דולצ'ה & גבאנה, לדוגמה, פלרטטו איתה בקולקציה על טהרת השחור והלבן, ג'ורג'יו ארמאני "המשעמם" נראה רלוונטי מתמיד עם נוכחות בולטת של פריטי לבוש בצבעי חאקי ואפור ששידרו יוקרתיות למרחקים בלי שום נוכחות של לוגו, בטוד'ס יצרו אוסף אלגנטי, וגם בפראדה, על אף צללית ה-S לגברים והפשטות המתוחכמת, נראה כי מבקשים ליצור ללקוחות יוקרה שקטה שיודעת להיות נחשקת. אבל היו גם לא מעט רגעים נוספים ומעניינים בשבוע האחרון, הנה הם לפניכם.
אמפוריו ארמאני מתכוננים לאולימפיאדה
המרוץ האופנתי לאולימפיאדת פריז 2024 הוזנק בסוף השבוע בכלל במילאנו, בתצוגת האופנה של המותג אמפוריו ארמאני החתום על עיצוב המדים הרשמיים של המשלחת מארץ המגף. תצוגת הגברים של המותג, שנערכה ביום שבת בערב, ננעלה עם הופעתה של המשלחת הפראלימפית של איטליה למשחקים האולימפיים, לבושה בקו הספורט EA7 של אמפוריו. ארמאני מלביש בקביעות את שתי המשלחות של איטליה, האולימפית והפראלימפית, בזמן שבישראל, לדוגמה, נעשית הפרדה חסרת היגיון בין מדי שתי המשלחות. עד לאחרונה, לדוגמה, הלבישה חברת קסטרו את המשלחת האולימפית הישראלית, כשאת הפראלימפית הלבישו מדי שנה חברות שונות. השנה, עם החוזה החדש של חברת טרמינל X, ההפרדה נמשכת, והיא תלביש רק את המשלחת האולימפית. בעידן של רבגוניות מזויפת – אמפוריו ארמאני חיזקו את ערך הייצוג בשבוע האופנה.
34 צפייה בגלריה
המשלחת הפראלימפית של איטליה בתצוגת אביב-קיץ 2024 של אמפוריו ארמאני
(צילום: AP Photo/Luca Bruno)
34 צפייה בגלריה
המעצב ג'ורג'יו ארמאני בתצוגת אביב-קיץ 2024 של אמפוריו ארמאני
(צילום: AP Photo/Luca Bruno)
פנדי נכנסים למפעל
ימים ספורים לפני יריית הפתיחה של שבוע האופנה, קיים בית האופנה פנדי את התצוגה במפעל החדש והנוצץ שלו בעיר בניו די ריפולי הסמוכה לפירנצה. על רקע מכונות ייצור ועובדים בחלוקים לבנים, צעדו דוגמנים בפריטים שנראו כמו מחווה לבגדי עבודה. מעצבת האופנה סילביה ונטוריני פנדי השתמשה בחומרים המזוהים עם בגדי עבודה כמו קנבס, ג'ינס ועור, ויצרה מהם פריטי לבוש ואביזרים כמו סינרים וחגורות כלים. בתוך כך, לאורך התצוגה שמרו בפנדי על מתח בין החספוס של בגדי העבודה לצלליות וסדר יום מרוכך יותר, על ידי יצירת חיבורים מעניינים כמו אוברול ג'ינס קצר שנלבש מעל חולצת רשת בצבע טרקוטה או גופייה עם צווארון בצבע מנטה שהעניקה לטורסו צללית נשית ונלבשה עם סינר עבודה עשוי עור בצבע זית.
(צפו: תצוגת אביב-קיץ 2024 של פנדי)
הטרנד של הקיץ הבא לגברים: פרחים
"Floral? For Spring? Groundbreaking" – הציטוט הבלתי נשכח מסרט הקולנוע "השטן לובשת פראדה", מקבל תוקף חדש בקולקציות הגברים לעונת אביב-קיץ הבאה. שורה ארוכה של מעצבים ובתי אופנה בחרו להציג על המסלול הדפסי פרחים או פרחים תלת-ממדיים גדולים על הבגדים, כפי שעשו לדוגמה דולצ'ה & גבאנה עם פרחים שנתלו על דש הז'קט ומערכת לבוש רומנטית בגוון תכלת עם פרחי תלת-ממד.
34 צפייה בגלריה
פרחים בתצוגת אביב-קיץ 2024 של דולצ'ה אנד גבאנה
(צילום: Vittorio Zunino Celotto/Getty Images)
34 צפייה בגלריה
פרחים כאביזר למסלול בתצוגת אביב-קיץ 2024 של אנדרסון בל
(צילום: Pietro S. D'Aprano/Getty Images)
פרחים רכים על בדי שיפון הוצגו גם בתצוגה של אמפוריו ארמאני או כדוגמת סריג גדולה אצל MSGM. הנוכחות הגדולה ביותר הייתה בתצוגה של ולנטינו, עם הדפסי ענק של פרחים במגוון צבעים על ז'קטים וחולצות, וסריגים עם דוגמת ורד מחוברת לגבעול, שהזכירה – לא רק לנו – את הקולקציה הפיוטית של המעצב הישראלי הצעיר אהרון גניש משבוע האופנה בתל אביב.
34 צפייה בגלריה
פרחים בתצוגת אביב-קיץ 2024 של אמפוריו ארמאני
(צילום: Pietro S. D'Aprano/Getty Images)
ולנטינו מאמצים את המכנסיים הקצרים
גינת הפרחים שהתקין מעצב האופנה פייר פאולו פיקולי לוולנטינו צבעה את שבוע האופנה בחיוניות, חן וחופש. זו הייתה תצוגת אופנה תכליתית עם עשרות פריטי לבוש נהדרים לגברים, כמו חולצות כותנה מכופתרות בלבן, חולצות משי עם הדפסי פרחים גדולים, מעילים וז'קטים קלים לעונת האביב ומכנסיים באורך ברמודה בגזרה רחבה. הבשורה הגדולה מהתצוגה היא חליפות מכנסיים באורך של עשרה סנטימטרים מעל קו הברכיים – הצעת לבוש רדיקלית שבלטה לאורך כל התצוגה.
דיסקוורד חוזרים בזמן
התאומים דין ודן קאטן הציגו קולקציה צבעונית ופרועה, שחזרה בזמן 20 שנה אחורה עם ציטוטים לתחילת שנות האלפיים. יש מי שעדיין סוחבים פוסט-טראומה מהבגדים של אותם ימים: מכנסי ג'ינס עם קרעים אגרסיביים, גזרות נמוכות שמתוכן מבצבצים תחתוני בוקסר צבעוניים ושילוב בין אסתטיקה של בגדי קולג' אמריקניים, בגדי ספורט ונוכחות מעולמות המועדונים של קהילת הגייז. הם עשו זאת, לדוגמה, עם כיתובים כמו Payguy ו-Cherry Boy על גופיות וחולצות בגזרה ספורטיבית, ונוכחות על המסלול של כוכב הפורנו האיטלקי הנודע רוקו סיפרדי (ששיחק ביותר מ-1,300 סרטים לאורך הקריירה שהחלה ב-1987), אשר חשף את תחתוניו על המסלול וצעד עם שני דוגמנים בתחתונים לבנים שעליהם נכתב: Siffredi Hard Academy – משחק מילים שלקוח מעולמות הפורנו. את התצוגה חיזקה בנוכחותה גם הדוגמנית ג'וליה פוקס בשמלת תחרה לבנה וסקסית.
34 צפייה בגלריה
ג'וליה פוקס בתצוגת אביב-קיץ 2024 של דיסקוורד
(צילום: Marco M. Mantovani/Getty Images)
דולצ'ה & גבאנה מציגים סטייל בתחתונים
על ההזמנה לתצוגה של דולצ'ה & גבאנה, שעוצבה ככרטיס אשראי בצבע שחור, נכתבה המילה "סטייל" – הצהרת כוונות של הצמד במטרה לחזק אצל הלקוחות ערך של סגנון ופחות של אופנה זמנית. זה בלט לאורך כל התצוגה עם פריטי לבוש קלאסיים, צעקניים פחות, בצבעוניות מונוכרומטית של שחור, לבן, קאמל ואוף-ווייט. אלא שהסטייל שאותו חיפשו דולצ'ה & גבאנה, נראה כמו ציטוטים שהופיעו בעונות האחרונות במותגים אחרים, והקולקציה שהציגו הרגישה כמו תהליך אוצרות של מגמות ורעיונות של אחרים: משחקי שקיפות וצלליות רכות מפנדי, עניבות צרות מוולנטינו, יוקרה שקטה מברונלו קוצ'ינלי. נקודת האור הגיעה מחטיבת ההלבשה התחתונה של המותג, אולי מהבולטות בשוק, עם סדרת תחתוני בוקסר וגופיות צמודות בשחור ולבן לצד מכנסי גטקעס שנלבשו עם מעילי אוברסייז מצמר ונראו כמו הדבר הכי מסוגנן שיש.
34 צפייה בגלריה
תצוגת אביב-קיץ 2024 של דולצ'ה אנד גבאנה
(צילום: Vittorio Zunino Celotto/Getty Images)
רפאל קבלה הישראלי צועד לראשונה במילאנו
הדוגמן הישראלי הצעיר רפאל קבלה עשה השבוע טבילת אש על המסלול של שבוע תצוגות הגברים במילאנו. ביום שבת הופיע בתצוגה של אמפוריו ארמאני עם מערכת לבוש שחורה במשחקי שקיפות שגם זכתה לחשיפה באתרים בינלאומיים, לרבות ווג. קבלה בן ה-17 מתל אביב, שהצטרף לפני עשרה חודשים לסוכנות אלינור שחר, הוא בן לאם ישראלית ואב בלגי. עד כה הספיק להצטלם להפקת אופנה מסחרית של בית האופנה לואי ויטון עבור מגזין "קראש" ולרשת אופנת הספורט JD Sports. ברגעים אלו הוא מדלג בין אודישנים בפריז, מנסה את מזלו בשבוע האופנה לגברים שנפתח היום בעיר האורות.
34 צפייה בגלריה
רפאל קבלה בתצוגת אביב-קיץ 2024 של אמפוריו ארמאני
(צילום: Pietro S. D'Aprano/Getty Images)
פראדה חוקרים את צללית הגוף
צלליות קופסתיות, מותניים מודגשים ומכנסיים קצרים בגזרה רחבה עמדו במרכז הקולקציה היפהפייה של פראדה לקיץ הבא. נראה כי מאז בחר המעצב-שותף ראף סימונס לסגור את בית האופנה שלו בסתיו שעבר בהפתעה לאחר שלושה עשורים – הוא ניקז את האנרגיה העיצובית שלו לקולקציות בבית האופנה פראדה. התוצאה ניכרת בקולקציה שהוצגה השבוע והכילה פרדוקסים עיצוביים שלא בהכרח ניתנים להתרה. נקודת המוצא, הסבירו סימונס ומיוצ'ה פראדה, הייתה החולצה הגברית הלבנה שנמצאת (כמעט) בכל ארון בגדים גברי, והמשיכה אל תוך צללית הגוף שהורכבה מכתפיים גדולות ומותניים צרים. על אף העושר הוויזואלי והקישוטיות בחלק מהבגדים, לאורך כל התצוגה עלתה תחושה של בגדים שקטים, פשוטים למראה, המיוצרים בחייטות מרהיבה.
הבריטים כובשים את מילאנו
שתי תצוגת האופנה המעניינות ביותר של השבוע, אשר מתחו לקצה את הפיינשמעקריות האיטלקית, הגיעו מכיוונם של המעצבים הבריטים ג'ונתן אנדרסון וצ'רלס ג'פרי מהמותג LOVERBOY, שמציג בשתי העונות האחרונות במילאנו. תפיסת הגוף החתרנית של השניים לצד רוח הנעורים הבועטת, הטעינו את מסלולי מילאנו באנרגיה חדשה. שניהם שכללו העונה את כתב היד שלהם לטובת קולקציות מהודקות ומלאות בניואנסים.
34 צפייה בגלריה
תצוגת אביב-קיץ 2024 של צ'רלס ג'פרי למותג Loverboy
(צילום: Marco M. Mantovani/Getty Images)
34 צפייה בגלריה
תצוגת אביב-קיץ 2024 של צ'רלס ג'פרי למותג Loverboy
(צילום: Marco M. Mantovani/Getty Images)
ג'פרי, לדוגמה, ערבל בין מוטיבים בריטיים, בגדי ספורט ושימוש בבינה מלאכותית לטובת מחקר מקדים לקולקציה, ואילו אנדרסון המשיך לחקור שימוש בתעתועים ויזואליים ליצירת בגדים תלת-ממדיים. הוא עשה זאת, לדוגמה, עם מכנסיים קצרים שנראו כאילו הוכפלו בצד אחד, וסריגים שנקלעו האחד בתוך השני בצבעוניות משגעת.
טל מסלבי זוכה בפרס בפסטיבל סרטי האופנה של מילאנו
המעצב הישראלי הצעיר טל מסלבי ממשיך לקטוף פרסים. אמש (שני) הוא זכה בפרס המעצב החדש המבטיח בפסטיבל סרטי האופנה של מילאנו, המתקיים זו השנה התשיעית. הזכייה הזו מצטרפת לזכיות נוספות של מסלבי בשנה האחרונה, בזכות פרויקט הגמר החדשני שהציג אשתקד במחלקה לאופנה בשנקר. בפרויקט "תגובת מצהר חושית עצמאית" עסק מסלבי בצורך האנושי במגע ובאינטראקציה, ושאב השראה מיוצרי תוכן המציעים לצופה חווית ASMR סינתטית. אחד הפריטים הזכירים והבולטים מהפרויקט היו סדרת נעליים "אכולות" בעיצובו, שהפכו ללהיט ברשתות החברתיות.
