חמישה עשורים מאז הפכה תת-התרבות פאנק לחלק בלתי נפרד מעולם האופנה, העונה היא זוכה למטמורפוזה חדשה עם מינימום אידיאולוגיה ומקסימום סגנון. מי שבזמן אמת נאבקו בהפרטה ובכלכלה הקפיטליסטית של ראש ממשלת אנגליה דאז מרגרט תאצ'ר, גילו כי מסוף שנות ה-80 הפך הפאנק בעיקר לז'אנר אופנתי עם קודים וסממנים שאומצו על ידי מעצבים ורשתות אופנה, ובכך עיקרו את תת-התרבות מכל מאפיין אידיאולוגי לטובת מסחריות. עכשיו הוא זוכה למתיחת פנים, ובקולקציות סתיו-חורף 2022-23 אפשר לקודד את המאפיינים של אותו סגנון בחיבורים חדשים שזכו לכינויים כמו "פופ-פאנק" ו"ניאו-פאנק", המרפררים לאופן שבו בני דור ה-Z הצעיר, אלו שגילו את הפאנק לאחרונה, אימצו אותו והטעינו אותו באנרגיה חדשה ועכשווית. רק ב-TikTok, ההאשטאג punkstyle# רשם בשנת 2022 יותר מ-54.2 מיליון צפיות.
הרוח הוויזואלית והאנטי-קונפורמיסטית של הטרנד הנוכחי, קשורה קשר הדוק לתחושות שמגיעות פוסט מגפת הקורונה. העולם שנפתח מחדש מוביל, מן הסתם, לרפורמות ולשינויים שאנשים רוצים להוביל. אלו יוכלו להתבצע רק באמצעות קולות מרדניים שחיוניים כדי לזעזע דפוסי חשיבה מיושנים ונוקשים. מגמה זו היא יותר מסתם נוסטלגיה או קורבן של מחזורי טרנדים – זוהי תגובה טבעית למציאות הנוכחית: המלחמה באוקראינה והשפעתה על אירופה כולה, משבר האקלים, מגפת הקורונה, עליית הימין הכלכלי והמדיני. כל אלה עושים חשק עז לבעוט במיינסטרים, רצוי במגפי עור עם סוליה רחבה.
סצנת הפאנק שהייתה במשך שנים רבות שם נרדף לאידיאליזם אנטי-ממסדי וסגנון לבוש נון-קונפורמיסטי, קורצת לאחרונה לדור ה-Z. מעצבי האופנה זיהו צורך זה, ויצרו קולקציות עם קודים פאנקיסטיים שהדור הצעיר משלב במלתחה. אין הכוונה למראה הסבוטאז' שיצרה סנדקית הפאנק ויויאן ווסטווד בבוטיק SEX שפתחה בשנות ה-70 יחד עם בן זוגה דאז ואבי בנה, המוזיקאי המנוח מלקולם מקלארן. אותם קודים עיצוביים כמו בגדי עור, משבצות טרטן, סיכות מתכת וניטים הנעוצים בבד ובעור, שרשראות מתכת, סטיילינג מרושל וחוסר הרמוניה, חוזרים להיות חלק בלתי נפרד מקולקציות סתיו-חורף 2022-23.
חשוב לומר: לא מדובר בקאמבק, אלא באימוץ הרעיונות החזותיים של הפאנק ויצירת מראה חדש ועכשווי. מלבד ווסטווד, ששומרת על הדי.אן.איי של הפאנק כמעט בכל קולקציה, העונה תוכלו לראות את רוח הפאנק בלא מעט בתי אופנה. דונטלה ורסאצ'ה, לדוגמה, שלחה אל המסלול דוגמניות בחליפות ומקטורנים משובצים שריפררו אל הפאנק, גם בזכות הסטיילינג שהורכב: ליפסטיק כהה, צ'וקרים מחוספסים עם ניטים. זה לא היה פאנק פר-אקסלנס, אבל רוחו שרתה על הקולקציה, שהייתה עשירה בבדי לטקס ואווירת נעורים בועטת.
9 צפייה בגלריה
חיזוק מהסטיילינג שהורכב: ליפסטיק כהה, צ'וקרים מחוספסים עם ניטים. תצוגת סתיו-חורף 2022-23 של ורסאצ'ה
(צילום: AP)
רוח הפאנק פרצה גם בתצוגות של מטי בובאן, "הילד הרע" של האופנה הבריטית, ובקולקציה של המעצבת מרין סר, שהציגה שילוב בין סריגים ותיקים בדוגמת משבצות טרטן שהולחמו למכנסי עור הדוקים, לצד שמלות בסגנון DIY (המזוהה עם פאנק) שנראו כאילו נתפרו מחולצות ובדים ישנים עם הדפסים של אותיות קלטיות ולהקות פאנק. כאמור, יותר משזהו קאמבק – מדובר ברוח הדברים, כפי שהדגימו גם המותגים קופרני, מארני ו-Cormio, כל אחד בדרכו, עם שילובים של משבצות טרטן, ניטים, רצועות מתכת וחצאיות עור.
בכלל, נראה כי קהל הלקוחות מוצא עניין בפאנק או לפחות בנוסטלגיה שטמונה בו. בתחילת 2022 דיווח אתר etsy על זינוק של 879 אחוז בחיפושים אחר צ'וקרים עם ניטים בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, כמו גם עלייה מדודה יותר של 34 אחוז בביקוש לחגורות משובצות. גם מעילי עור זכו לפופולריות עם עלייה בביקוש של 21 אחוז.
שובו של הפאנק קיבל בשנה האחרונה תמיכה מסדרת הדרמה Pistol של ערוץ FX, שבה גילמה איריס לאו את אייקון הפאנק סו קאטוומן, שהתפרסמה בקהילת תת-התרבות בזכות שיער בלונדיני עם צדדים מחודדים בצורת אוזני חתול. הסדרה עוסקת בימיה הראשונים של סצנת הפאנק הבריטית, ומבוססת על ספר הזיכרונות של גיטריסט להקת הסקס פיסטולס סטיב ג'ונס – Lonely Boy: Tales from a Sex Pistol. הסדרה שעלתה בארץ בערוץ דיסני+ זכתה לביקורות קשות על חוסר האמינות והרלוונטיות שלה, כמו גם אולי לאופן שבו מתורגם הפאנק בעשור השלישי של המאה ה-21. "כנראה שלסוכני כאוס כמו הפיסטולס, שבהובלת מקלארן ביקשו לשבש סדרי עולם, כבר אין מקום בימינו", כתב יוני בינרט ב-ynet. לא צפוי שהטרנד האופנתי הנוכחי ישנה זאת.
(הטריילר לסדרה "פיסטול")
