שבוע האופנה לגברים בפריז הסתיים אמש (ראשון) עם תצוגה ראשונה מזה זמן רב של מייזון מרג'יאלה בעיצובו של ג'ון גליאנו, שניצל את ההזדמנות כדי להציג קולקציה לנשים ולגברים. הייתה זו אחת התצוגות הטובות של גליאנו בבית האופנה, עם אוסף גראנג'-קוטור רומנטי, שהזכיר לנו מדוע הוא אחד המעצבים הגדולים של המאה ה-20. המעצב בן ה-62 שלח אל המסלול את מה שתיאר בהודעה לעיתונות כ"מהפכנים עם מצפון" – צעירים עם מבט מורד בעיניים ובגדים ששילבו אלמנטים מעולמות הפאנק-רוק כמו שמלות טול שקופות ומשבצות טארטן, לצד מוטיבים של אמריקנה כמו חולצות בוקרים ודמותו של מיקי מאוס שבצבצה על חולצות טי שנטמעו בשכבות על שכבות. ואולי זה הסיפור של הקולקציה הזו: רבדים של השראות, השפעות וסיפורים שגליאנו מרכיב, מסתיר ומקלף – חלקם מזיכרונותיו כנער בשנות ה-70 – עוטף בהם את הגוף ומאפשר לנו לגלות את סיפורו החשוף על המסלול.
34 צפייה בגלריה
"מהפכנים עם מצפון". תצוגת סתיו-חורף 2023-24 של מייזון מרג'יאלה בעיצוב ג'ון גליאנו
(צילום: Getty Images)
34 צפייה בגלריה
אלמנטים מעולמות הפאנק-רוק לצד מוטיבים של אמריקנה. תצוגת האופנה של מייזון מרג'יאלה
(צילום: Getty Images)
34 צפייה בגלריה
אחת התצוגות הטובות של גליאנו בבית האופנה. סתיו-חורף 2023-24 של מייזון מרג'יאלה
(צילום: Getty Images)
אם צריך להצביע על מגמה בולטת אחת משבוע האופנה של פריז, תהיה זו חזרתו של המינימליזם עם קולקציות אלגנטיות בקווים נקיים ובצבעוניות מונוכרומטית. העודפות וסגנונות הרטרו שבלטו בשנים האחרונות מפנים את מקומם לטובת קולקציות המשיבות את הבגד למקום הראוי לו, תוך קריצה לקהל לקוחות בוגר יותר. את ההחלטה הזו אפשר גם להסביר כשמציצים במדורי הכלכלה. המיתון שבפתח והאינפלציה הגוברת פוגעים באופן ישיר בצעירים יותר, שצפויים לשאת בהשלכות המשמעותיות של המיתון מאחר שהם משתכרים פחות, לא אגרו עדיין חסכונות, ונדרשים להתמודד עם ההוצאות הגדלות על שכר דירה, מחיה, מזון, שכר לימוד וכדומה. לעומת זאת, אנשים בוגרים עם משכורות גבוהות וחסכונות – גם אם אלה נפגעו כלכלית כעת – הופכים להיות קהל מחוזר על ידי מותגי האופנה.
שובו של המינימליזם
מה שהחל כבשורה חלקית ממילאנו, מגיע לשיאו בפריז. בתי האופנה הגדולים, ביניהם דיור, AMI של אלכסנדר מטיוסי, הרמס, סן לורן ואחרים, הציגו בשבוע החולף קולקציות שהדהדו את המינימליזם של שנות ה-90, תוך שימת דגש על קווים נקיים, חומרים איכותיים וגזרות נינוחות. אם תרצו, בגדים בלי טריקים ובלי שטיקים, שישמשו אתכם לשנים רבות. מצד אחד, זהו מהלך לא כלכלי עבור בתי אופנה שמבקשים מדי עונה לייצר קולקציות טרנדיות וחדשות כדי להגביר את המכירות. מצד שני, כמה עוד אפשר לחזות באנדרלמוסיה על המסלול? העין זקוקה למעט שקט.
34 צפייה בגלריה
צבעוניות פסטלית בגוונים חיוורים. תצוגת סתיו-חורף 2023-24 לגברים של AMI
(צילום: Getty Images)
34 צפייה בגלריה
השפעות עדינות מהמלתחה הנשית. תצוגת סתיו-חורף 2023-24 לגברים של דיור
(צילום: Getty Images)
אלכסנדר מטיוסי, לדוגמה, הרכיב אוסף בצבעוניות פסטלית בגוונים חיוורים של אפור, לימון ופודרה, שהופיעו על מעילי צמר בגזרת אוברסייז ומכנסיים בגזרה רחבה. היה זה אוסף נהדר שוודאי יביא אל המותג קהל חדש. אנתוני וקארלו בסן לורן יצר קולקציה שחורה עם נגיעות בלבן, שכמו בקולקציה של קים ג'ונס בדיור, הדהדה גם השפעות מהמלתחה הנשית. למרות שהפריטים של סן לורן היו מלאי דרמה, הבחירה בצבעוניות שחורה הטעינה את הקולקציה בתחושה מינימליסטית.
קווים נקיים תוך הבלטה של גזרות מעניינות בלטו גם בקולקציות החזקות של הרמס בעיצובה של ורוניק נישניאן ושל לואווה בעיצובו של ג'ונתן אנדרסון, אשר הניחו את היסודות לשפה מינימליסטית שוודאי תתפוס תאוצה בעונות הקרובות ובקולקציות הנשים שיוצגו בחודש הבא.
הד מיינר סוגר עשור
מעצב האופנה הישראלי הד מיינר סוגר עשור מאז סיים את לימודיו במחלקה לאופנה וצורפות בבצלאל בקיץ 2012. מאז הפך לאחד המעצבים הצעירים הבולטים בלוח התצוגות של שבוע האופנה בפריז (זו השנה השישית) ולפני כשנתיים וחצי קטף פרס ע"ש קרל לגרפלד בתחרות של LVMH. התצוגה שלו ביום רביעי האחרון נראתה כמעין תצוגת תכלית מסכמת של האסתטיקה ששכלל מעונה לעונה בעשור החולף, תוך בחינה של קנה מידה ופרופורציות גוף חדשות.
34 צפייה בגלריה
בחינה של קנה מידה ופרופורציות גוף חדשות. תצוגת סתיו-חורף 2023-24 של הד מיינר
(צילום: באדיבות הד מיינר)
בקולקציית סתיו-חורף 2023-24 יצר מיינר אוסף שהחל במחקר של ז'קט טוקסידו של ילד שהונח על גוף של מבוגר, והמשיך בעיצובים שנראים כאילו הושאלו מכמה דורות של אבות, סבים ואחים צעירים. בגדים שגדלתם בתוכם. או כפי שנכתב בהודעה לעיתונות: "בגדים שתופסים מקום משלהם". על המסלול צעדו דוגמנים ודוגמניות שראשיהם כוסו בבלקלאווה בצבע גוף, ביניהם הישראלית אור שפירא מסוכנות Inch.
בלטו על המסלול מכנסיים מחויטים לצד מעילי בומבר, מקטורנים שנראים קטנים על הגוף או כאלה שמונחים עליו באגביות, מכנסי ג'ינס רחבים בגזרת דגמ"ח ושילובים יפים של מכנסי עור עם חולצת ג'ינס ומעיל שרלינג מחבק. מיינר גם חבר העונה לשיתוף פעולה עם ענקית הספורט ריבוק, תוך הענקת פרשנות חדשה לנעלי הסניקרס הקלאסיות של המותג עם מראה שטוח ומשויף, חלקן עם לשון מפורקת העוטפת את החלק העליון. כמו בבגדים, התוצאה היא נעליים עם עבר.
הפתעות על המסלול
השבוע בפריז היה עמוס בכוכבות (ובכוכב אחד) על המסלול, במטרה להפיח עניין בתצוגות האופנה שהיו זקוקות לזריקת עידוד יחצנית. רוסליה הספרדייה יצאה מתוך מכונית צהובה בתצוגה של לואי ויטון, מה שלא סייע לקולקציה המפוהקת; ואילו שרלוט גינסבורג התיישבה לצידו של פסנתר בתום התצוגה של סן לורן, לבושה בחליפת טוקסידו שיצרה הרמוניה מושלמת עם עיצוביו של אנתוני וקארלו.
(שרלוט גינסבורג בתצוגה של סן לורן)
עוד על המסלול: אייקון האופנה הנצחי, השחקנית שרלוט רמפלינג בת ה-76, חתמה את התצוגה של AMI באחת הקולקציות הטובות של המותג; והשחקן לוקאס בראבו מ"אמילי בפריז" צעד במערכת לבוש דרמטית של המותג LGN שעוצבה בהשראת הסרט "אמריקן פסיכו".
לוקאס בראבו מדגמן
המסרים של וולטר ואן בירנדונק
המעצב הבלגי וולטר ואן בירנדונק, אחד החברים ב"שישיית אנטוורפן" המקורית, הוא אורח לסירוגין בשבוע האופנה של פריז. עד לאחרונה שימש כראש המחלקה לעיצוב אופנה באקדמיה לאמנויות יפות באנטוורפן, מבין החשובות בעולם, ועכשיו נראה כי התפנה להחזיר עטרה ליושנה. כמו תמיד אצל ואן בירנדונק, המסרים הם חזות הכול: החל באסתטיקה המזכירה ציורי ילדים ועד שילוב של פטישיזם עיצובי – ניגודיות היוצרת קולקציות שקשה להישאר אדיש אליהן.
השימוש במסכות PVC צבעוניות הזכירו את קולקציית סתיו-חורף 1995-96 הסטרילית והצבעונית בעיצובו, אשר נוצרה כהתייחסות למגפת האיידס שהשתוללה באותו עשור. עכשיו הוא יצר חולצות וסריגים צבעוניים עם הכיתוב No War ו-Save The Future במחאה על המלחמה באוקראינה ומשבר האקלים, לצד בגדים שנראו כשריון מפלסטיק מתנפח והזכירו מפוחים של מסכות אב"כ. לא בהכרח משהו לצאת איתו מהבית, אבל בהחלט מסר חשוב לעולם.
(וכך נראתה התצוגה של וולטר ואן בירנדונק ב-1995)
השורה הראשונה מארחת את תעשיית הקולנוע
אם לסמן מגמה מעניינת בתצוגות האופנה של פריז, אפשר לזהות כי תעשיית הקולנוע השתלטה על השורה הראשונה. אולי זה כי עונת הטקסים בהוליווד בעיצומה, ייתכן כי בתי האופנה מחפשים אי של יציבות בעידן של משפיעני רשת המדלגים ממותג למותג כלוח מודעות. בתצוגה של סן לורן, שפתחה את שבוע האופנה, התייצבו הבמאים הוותיקים פדרו אלמודובר, גספר נואה וכריסטיאן קופולה הצעיר (קרוב רחוק של פרנסיס פורד קופולה), לצד השחקניות ג'נה אורטגה הצעירה וביאטריס דאל האייקונית. דוגמנית-העל שלום הארלו הציגה מראה סקסי, כמו גם כוכבות צעירות אחרות.
הבמאי הקנדי קסבייה דולן הגיע לתצוגה של AMI, שם פגש את השחקנית קתרין דנב והמוזיקאית והדוגמנית קרלה ברוני. בשורה הראשונה של לואווה אפשר היה למצוא את הקאסט המלא של הסרט המדובר Bones and All: הבמאי האיטלקי לוקה גואדנינו והשחקנים טימותי שאלאמה וטיילור ראסל. קיט הרינגטון עשה לנו פלאשבק לריטה בקדם-אירוויזיון עם הז'קט הצהוב שלבש לתצוגה של לואי ויטון, והשחקנים אדי רדמיין בחליפה אלגנטית ורוברט פטינסון בחצאית טוויד וז'קט פרווה בצבע דבש כיבדו את השורה הראשונה בתצוגה של דיור.
34 צפייה בגלריה
טימותי שאלאמה, לוקה גואדנינו וטיילור ראסל בשורה הראשונה של לואווה
(צילום: Getty Images)
דאבל קיד: MOTR ולואי ויטון
Members of the Rage, או בקיצור MOTR, הוא מותג בגדי הגברים החדש שהשיק בפריז הראפר קיד קאדי, שם הבמה של סקוט ראמון סגורו מסקודי (38). לקיד קאדי רומן ארוך עם עולם האופנה – כדוגמן בתצוגות וכמתלבש מקצועי – ובריאיון לאתר ווג סיפר כי כבר ב-2015 שקל להקים מותג אופנה, אך לא היה מרוצה מהסאמפלים שיצר. במהלך 2021, כשהיה בסגר בניו זילנד במשך שבועיים בגלל קורונה, הרעיונות החלו לזלוג. התוצאה היא מותג אופנת רחוב חדש שאותו השיק השבוע בפריז, העיר שלטענתו היא ה-מקום לעשות את זה באופנה. "אם אוהבים אותך, תהפוך לזהב. אם לא, תגלה זאת מהר מאוד", הסביר.
הקולקציה של MOTR
בקולקציה החדשה משלב קאדי בין אלמנטים שלקח מתרבות ההיפ-הופ, פוטוריזם עם רטרו, סגנון רחוב יפני ומחווה לאופנת הגראנג', כמו שמלה פרחונית שלבש אחד הדוגמנים – מראה שמרפרר להופעתו של הראפר עצמו בתוכנית SNL לפני כשנה וחצי במחווה לקורט קוביין, לבוש שמלה פרחונית בעיצוב וירג'יל אבלו למותג Off/White. החברות הקרובה בין השניים מורגשת גם בקולקציה החדשה ולדברי קאדי, הוא חשב על חברו הקרוב בכל שלב בעיצוב הקולקציה. "וירג'יל היה המעצב האידיאלי", אמר עליו. "הוא היה פתוח וידידותי, עזר לאנשים, הרים אנשים אחרים והעניק להם הזדמנויות".
(קיד קאדי מופיע בשמלה בתוכנית SNL )
הזיכרונות מאבלו הדהדו גם בצפייה בקולקציה החדשה של לואי ויטון, שעוצבה בשיתוף פעולה עם האמן קולם דילן הפועל תחת השם KidSuper. מאז מותו של אבלו בנובמבר אשתקד, בלואי ויטון לא מינו מנהל אמנותי במקומו. נראה כי החיבור אל דילן ביצירת אוסף צבעוני עם השראות גרפיטי ואופנת רחוב, צפוי להעניק למותג את הדחיפה הנדרשת או לפחות לשמר את המורשת של אבלו. כפי שאפשר היה לראות לאורך כל התצוגה, החיבור עם דילן כשל. הגזרות נראו מיושנות, הצבעים והחיבורים ביניהם לא הצליחו להרכיב פלטה מעניינת והתוצאה הסופית נראתה כמו תרגיל עיצובי של מעצב בתחילת דרכו. הקולקציה הזו צריכה לאותת לקברניטי המותג כי עליהם להציב מנהל אמנותי חדש במהירות האפשרית.
34 צפייה בגלריה
בשיתוף פעולה עם האמן קולם דילן הפועל תחת השם KidSuper. התצוגה של לואי ויטון
(צילום: Getty Images)
סטנד-אפ וטיירה בנקס
מותג אופנת הרחוב האמריקני KidSuper של קולם דילן, אשר כאמור שיתף פעולה העונה עם לואי ויטון, ניצל את הגעתו לפריז כדי לקיים תצוגת אופנה ייחודית שנערכה במתכונת של ערב סטנד-אפ – החלטה מרעננת בתעשייה שלעתים סובלת מעודף חשיבות עצמית. באולם קזינו דה פריז בעיר התקבצו אנשי אופנה רבים, כשעל הבמה עלו ובאו קומיקאים אמריקנים עם פה מטונף וטיירה בנקס אחת שהנחתה את הערב שנוצר בשיתוף פעולה עם ענקית הסטרימינג נטפליקס. בווג דיווחו כי "זה היה גס, מטונף ומרושע. לעתים קרובות זה היה קיצוני, לעתים קרובות זה היה מצחיק. הקהל אהב את זה. הקורות התנדנדו. וזה מעולם לא נעשה לפני כן".
הנושאים שעליהם התבדחו הקומיקאים ומנחת הערב היו מגוונים: מייסד המותג, תעשיית האופנה ואיך לא, העם הצרפתי. טיירה בנקס, לדוגמה, סיפרה בדיחות על תקופת הדוגמנות שלה בפריז וסיבותיה לעזוב אז את ארצות הברית, ג'ף רוס סיפר בדיחות על בלנסיאגה, וסטברוס חלקיאס גדול הגוף דיבר על רבגוניות באופנה ובכלל. לאורך שעה ארוכה הבגדים היו שחקן משני בספקטקל הצבעוני והחד-פעמי שרקח דילן. לקראת שבוע האופנה בתל אביב שצפוי להיערך בעוד כחודשיים, האם אחד המעצבים המקומיים ירים את הכפפה ויצחיק את הקהל במקום להראות עוד ועוד בגדים ודוגמניות?
