ב-3 בנובמבר 1992 שיגר למסלול מעצב האופנה מארק ג'ייקובס את קולקציית אביב-קיץ 1993 בעיצובו למותג פרי אליס, בית אופנה אמריקני ותיק עם סגנון ספורט-אלגנט. ג'ייקובס כבר עבד במשך ארבע שנים במותג, שחיפש את דרכו לאחר מותו של אליס ב-1986. את התצוגה פתחה הדוגמנית כריסטי טרלינגטון כשברקע התנגן השיר Pretend We're Dead של ההרכב L7, ובהמשך הופיעו בה קריסטן מקמנאמי וקייט מוס לבושות במראה שכבות של סריגי פסטל ומשבצות. האוסף שהוצג הדהד את אחת ממגמות האופנה הבולטות של התקופה: גראנג'.
(צפו: קולקציית אביב-קיץ 1993 בעיצוב מארק ג'ייקובס לפרי אליס)
על המסלול צעדו לראשונה דוגמניות במראה "חוטבי עצים", לבושות חולצות משי משובצות עם מכנסי ג'ינס רחבים וכפכפי בירקנשטוק, ושמלות פרחוניות שנראו כמו זו שלבש קורט קוביין מנירוונה בתוכנית "סטרדיי נייט לייב" עם מגפי ד"ר מרטינס. מאחורי הקלעים של התצוגה צילמה להקת Sonic Youth קליפ לשיר Sugar Kane, בכיכובה של קלואי סוויני הצעירה.
(קלואי סוויני בקליפ לשיר Sugar Kane של סוניק יות')
"ככה נראות היום בנות יפות", הסביר ג'ייקובס לניו יורק טיימס בפברואר 1993. "רציתי שהן ייראו כמו שאנשים נראים ברחוב, במראה לא בובתי. הן נראות לא מודאגות לגבי אופנה". יומון האופנה Women's Wear Daily הכתיר את ג'ייקובס כ"גורו של גראנג'", אבל חלק מהמבקרים טענו כי הקולקציה נוראית ומכוערת. סוזי מנקס, עורכת האופנה דאז של ה-International Herald Tribune, אף הגדילה לעשות וערכה קמפיין אנטי-גראנג' במהלך שבוע האופנה במילאנו במרץ 1993 כשחילקה סיכות עם הכיתוב Grunge is Ghastly למוזמנים בקהל; וקאתי הורן מהטיימס כתבה כי "אמירה כזו ברמת מחיר גבוהה מבית אופנה גדול מהשדרה השביעית, זה דבר מגוחך". זמן קצר לאחר שקטף את פרס מעצב השנה של CFDA בינואר 1993, ג'ייקובס הודח מתפקידו וייצור הקולקציה לא יצא לפועל.
11 צפייה בגלריה
תצוגת סתיו-חורף 2023-24 לגברים של סיימון קראקר
(צילום: Vittorio Zunino Celotto/Getty Images)
בדברי הימים נחשבת הקולקציה של ג'ייקובס לנקודת ציון משמעותית בעולם האופנה, בקריירה האישית שלו וגם באופן שבו בתי יוקרה אימצו מגמות רחוב עכשוויות מתוך ניכוס תרבותי והפיכתן לטרנד כלכלי, מה שקרה מאוחר יותר גם להיפ-הופ. ג'ייקובס סיפר כי הפיטורים הניעו אותו ואת שותפו אז בפרי אליס (איש העסקים רוברט דאפי) להקים מותג עצמאי הנושא את שמו. מנגד, אפשר לראות בהפיכה של טרנד שצמח מהרחוב אל כוח תרבותי בידיהם של בעלי הון כלכלי, דרך "להרוג" את הגראנג' כמגמה בועטת שהופיעה באופן אורגני. אפילו קורטני לאב סיפרה בריאיון ב-2010 כי את הבגדים שקיבלו מג'ייקובס, היא ובעלה קורט קוביין שרפו. 25 שנה לאחר מכן, השיק ג'ייקובס את הקולקציה מחדש תחת שמו.
עכשיו חזר הגראנג' אל מסלולי התצוגות, כאחת ממגמות האופנה הבולטות לגברים בסתיו 2023 – שלושים שנה מאז הקולקציה המדוברת של ג'ייקובס. "גראנג' הוא לא יותר מאשר הדרך שבה אנחנו מתלבשים כשאין לנו כסף", אמר המעצב ז'אן פול גוטייה לווג ב-1993, השנה שבה הוצגה הקולקציה ההיא של ג'ייקובס. עכשיו, עם המיתון הכלכלי שהרים ראש, נראה כי מעצבי האופנה זיהו את המגמה קודם. זאת, בשילוב הערגה הכללית לשנות ה-90 של המאה הקודמת.
על אחת הקולקציות הבולטות העונה חתום מתיו וויליאמס לז'יבנשי, שיצר מראה שכבות ברוח הגראנג' עם ציטוטים אופנתיים של חולצות פלנל משובצות, מכנסיים עשויים טלאים מכמה בדי משבצות עם רוכסנים חיצוניים בולטים, ושילובים בין בדים בהדפס קמופלאז' צבאי לבד טארטן משובץ בדוגמה של אדום ושחור. רוח זו בלטה גם בתצוגה של המותג דיסקוורד, שם יצרו התאומים דין ודן קאטן אנסמבל המשלב אלמנטים מעולמות הגראנג' (בעיקר חולצות פלנל משובצות), תוך שהם מטעינים אותו באלמנטים ממוססי מגדר.
כדי להבין את הקולקציות החדשות, יש להבין את אופנת הגראנג' לעומקה. במקביל למיתון שהתפתח בארצות הברית בסוף שנות ה-80, החלו צעירים בצפון-מערב היבשת לאמץ גישה אופנתית זרוקה בסגנון של רישול מופגן, עם בגדים שזוהו עם מעמד הפועלים. אלו נלבשו על ידי להקות שיצרו רוק אלטרנטיבי בעל צליל "מלוכלך" כמו נירוונה, אליס אין צ'יינס, סאונדגארדן, פרל ג'אם ואחרות. מהר מאוד נולד סגנון אופנתי מזוהה, שהיה מחוספס יותר אל מול זרם המיינסטרים האופנתי. הם לא היו היחידים. מעצבים רבים בחרו להפנות עורף לסגנון הנוצץ של שנות ה-80, ובגדים "רגילים" החלו להיראות יותר ויותר על המסלולים ובמודעות הקמפיינים, ע"ע הקמפיין הנודע של קלווין קליין בכיכובה של קייט מוס בסקיני ג'ינס וגופייה לבנה.
הסיבוב הנוכחי של הגראנג' שואב השראה מהשפה העיצובית ומהדי.אן.איי המקורי, אך מטעין אותם באנרגיה מחודשת. ניתן לראות זאת, לדוגמה, בקולקציית הביכורים של מרקו די וינצ'נזו לבית האופנה האיטלקי אטרו, ששלח למסלול דוגמן לבוש בחליפת משבצות בגזרה נינוחה שכללה ז'קט וחצאית כפתורים פתוחה, דוגמן לבוש מכנסי ג'ינס רחבים בצבע אפור שמעליהם מעין חצאית משבצות שנראית כמו חולצה קשורה, או דוגמן לבוש חצאית משבצות וסריג אוברסייז ששרווליו כיסו את כפות הידיים.
11 צפייה בגלריה
תצוגת סתיו-חורף 2023-24 לגברים של דהרוב קאפור
(צילום: Pietro S. D'Aprano/Getty Images)
כלומר, זהו לא ניסיון לחקות את שנות ה-90, אלא להשתמש בציטוטים האופנתיים מאז תוך יצירת שפה עכשווית. אנרגיה דומה בלטה גם בתצוגה הבועטת של המותג Egonlab, שם הופיע דוגמן לבוש מכנסי צ'אפס שחורים מעור ומעיל פרווה גדול; וכן בחולצות הפלנל המשובצות שעברו סוג של פירמוט מחדש בידיו של ג'ון גליאנו במייזון מרג'יאלה. אלו נראו כאילו עוצבו ללקוח אמיד שבשנות ה-90 היה מתבגר זועם, עשה מאז אקזיט כלכלי, וכיום רוצה ללבוש את זיכרונות הנעורים שלו ומוכן לשלם עבור זה תג מחיר גבוה.
