אין דבר יפה יותר מגבר הצועד כשהוא נושא זר פרחים בידיו במפגן אהבה. אם להסתמך על הסטיילינג שבחרו שני בתי האופנה הנחשבים שהציגו בשבוע האופנה לגברים בפריז – לואי ויטון וכריסטיאן דיור – המראה המשלב בין רוך לחספוס, בין הבתוליות של הפרחים שזה עתה נקטפו לידיים החסונות האוחזות בהם, מייצר מתח שברירי ומרגש.
אם במקרה של לואי ויטון פרצו פרחי משי מלאכותיים מתוך תיקי המותג בתצוגה האחרונה של מעצב קו הגברים וירג'יל אבלו, שהלך לעולמו לפני כחודשיים – בדיור היו אלה ורדים בצבע ורוד, מחווה למייסד כריסטיאן דיור ולוורד שהיה מזוהה עם בית האופנה שהקים לפני 75 שנה ואשר עמד במרכז תערוכה נרחבת במוזיאון דיור בגרנוויל שבצפון-מערב צרפת, שננעלה באוקטובר האחרון.
צפו בתצוגת בגדי הגברים של דיור בפריז
(קרדיט: Reuters)
זרי הפרחים של שני בתי האופנה טיפסו גם על הבגדים שהציגו לעונת סתיו-חורף 2022-23. בדיור, לדוגמה, יצר המנהל האמנותי קים ג'ונס פרחים צבעוניים מטול בתלת-ממד, שכמו צמחו מתוך סווטשירט בצבע אבן שנלבש עם מכנסי דגמ"ח אפורים בגזרה נמוכה (שעושה סימני קאמבק גם אל המלתחה הגברית) והנעליים שהציג בשיתוף פעולה עם מותג נעלי הנוחות בירקנשטוק.
אצל ויטון הופיעו הפרחים כדרישת שלום אופטימית לאחר מותו של אבלו, כהדפס על חולצות וז'קטים, וכרצועה המשולבת במכנסי ג'ינס קרועים שבד תכלת מסאטן מבריק מבצבץ תחתיהם. אחד המראות היפים בתצוגה שהתקין צוות הסטודיו של קו הגברים המיותם, היה טוטאל לוק פרחוני במראה גובלן – ממגפוני עקב גבוהים ועד לכובע המצחייה על הראש, עם דוגמן שנראה כמו טפט קיר פרחוני המטייל על המסלול. גם בתצוגה של המותג קנזו, שאליה הגיע הזוג המדובר קניה ווסט וג'וליה פוקס במראה תואם של ג'ינס מכף רגל ועד ראש, בלטו הדפסים פרחוניים על המסלול.
שבוע האופנה לגברים נערך בצל התפשטות האומיקרון באירופה. מתוך 76 תצוגות, רק 17 הוצגו מול קהל מצומצם שישב בחלל עם מסכות. ובכל זאת, ברוב תצוגות האופנה שמרו על רשימת סלבריטאים מכובדת בשורה הראשונה, כמו המוזיקאי טיילר דה קריאייטור בלואי ויטון, שם נכחו גם לוקאס ג'אגר, בנו של מיק ג'אגר, והתאומים האופנתיים מדובאי: מוחמד וחומייד חדבן, המכונים בקצרה "התאומים חדבן". שלושת האחרונים נכחו גם בתצוגת האופנה של דיור, שאליה הגיעו גם הזמרת לורד, הדוגמנית נעמי קמפבל והשחקן הצרפתי הצעיר לוסיאן לוויסקאונט, המככב בעונה השנייה של "אמילי בפריז".
רשימה מכובדת לא פחות של שחקניות הופיעה בתצוגת האופנה של המותג AMI של המעצב אלכסנדר מתיוסי, שהציג את קו הגברים לצד קו הנשים בתצוגה שהייתה בעיקר מפגן כוח – סוג של תגובה מעיר האורות לתצוגת השחקנים של פראדה מהשבוע שעבר, עד כי אוסף השחקניות והכוכבות על המסלול ובשורה הראשונה התחרו זו בזו. בזמן שעל המסלול צעדו, בין היתר, אמילי רטאייקאוסקי, לטיסיה קסטה, איזבל אדג'ני ורבקה דיין (שזכורה לטובה מתפקידה בסדרה "הלסטון") – מהשורה הראשונה צפו בהן פיגורות אשר נחשבות לשם נרדף לסגנון פריזאי על-זמני: קרלה ברוני, איזבל הופר וקתרין דנב. אליהן הצטרפה גם השחקנית פיליפין לרואה בוליו, הידועה מתפקידה כבוסית האופנתית ב"אמילי בפריז" ובחרה לאירוע שמלה שקופה והדוקה.
תצוגה נוספת שבלטה במסגרת שבוע האופנה הייתה של המותג Y/Project של המעצב גלן מרטנז, אשר בחודש הבא צפוי להציג תצוגת מסלול נוספת (וראשונה) במילאנו, הפעם בתפקידו כמנהל האמנותי של דיזל. מרטנז ממשיך לבחון נושאים של פירוק והרכבה של גזרות, המייצרות צללית חדשה לגוף.
בין היתר צעדו בתצוגה הדוגמנית הישראלית סאן מזרחי ומעצב האופנה הבלגי אוליבייה טייסקנס, ככל הנראה כסוג של מחווה חברית למרטנז. בחלקה השני של התצוגה נחשף שיתוף הפעולה החדש של המותג עם ז'אן פול גוטייה, המרפרר להדפסים אייקוניים של המעצב המציגים קווי מתאר של גוף נשי עירום, כמו דוגמנית שצעדה לבושה בשמלה עם הדפס של גוף אישה בהריון.
הדפסים סוריאליסטיים הציג גם המעצב הבריטי ג'ונתן אנדרסון בתצוגה של המותג הספרדי לואווה, עם מראה תעתועים ויזואלי בין הגוף האמיתי לבגד המודפס בקווי המתאר של הדוגמן עצמו. הייתה זו ביקורת אישית של המעצב כלפי עידן המטאוורס המתהווה. "מי אנחנו? לאן אנחנו הולכים? האם זה אמיתי, זה לא אמיתי? האם אנחנו נמצאים ברגע? האם אנחנו מאמינים למה שאנחנו אומרים?" תהה אנדרסון בריאיון לאתר ווג והסביר זאת גם בטכניקות שיצר בעיצוב הבגדים, כמו חולצות ומכנסיים שכמו שונו בהינף מגע של Facetune ופריטים כמו מכנסיים קצרים ונוצצים שנראו כאילו נרטבו בטיפות גשם.
אחד הדימויים האייקוניים שיישארו מתוך התצוגה הוא דוגמן שצעד כשראשו מכוסה בחולצת טי עם הדפס של פניו. האמנית אליזה דגלאס (אחת המוזות של המעצב דמנה מבלנסיאגה) כבר מיהרה לראות בכך מחווה לתערוכה המטלטלת והפרפורמנס Natures Mortes של האמנית ובת זוגה אן אימהוף, שהוצג באוקטובר האחרון במוזיאון פאלה דה טוקיו בפריז. דגלאס הייתה אמונה על הסטיילינג של המופע כולו, והיא עצמה הופיעה כשחולצה הפוכה עם הדפס ג'וקר כיסתה את פניה וחשפה את גופה העירום.
אליזה דגלאס
עושר הקולקציות, הטרנדים וההשראות שהוצגו לחורף הבא, מציעים מסרים סותרים: שילוב בין רוך לנוקשות, בין תיאטרליות ומוחצנות לאלגנטיות סולידית, בין הדפסים צבעוניים המופיעים על הבגד כולו לשפה מינימליסטית. אלמנטים כמו צעיפי נוצות ארוכים במחווה לדיסקו של שנות ה-70 ולסיבוב שהוא עשה בתחילת שנות ה-90 (וד"ש למדונה בקליפ Deeper and Deeper, שיצא בדיוק לפני 30 שנה) הופיעו בתצוגות של לואווה, AMI ודריס ון נוטן. פרשנות רחבה גם ניתנה העונה להדפס המנומר, שכבר הפך לקלאסיקה במלתחה הגברית וזכה למראה אלגנטי יותר וחייתי פחות אצל דיור, ז'יל סנדר ויוז'י יאממוטו. בגזרת האביזרים, בלט בשבוע האופנה כובע הברט, שהופיע על המסלול בתצוגות של דיור, קנזו ואופנינג סרמוני, וכיכב גם על ראשיהם של בריאן בוי וקאילנד מוריס בשורה הראשונה.
בתוך כך, אם רוצים לסמן את אחת הקולקציות המורכבות שהצליחו להציג מסרים סותרים לצורך יצירת הרמוניה, זו התצוגה היפה של הקולקטיב הברלינאי GmbH ששמרה על מתח לכל אורכה. הקולקציה Talisman (קמע) שילבה בין מיניות מוחצנת למקטורנים אלגנטיים, בין הדפסים בכתב ערבי למגפיים גבוהים שהסתיימו בקו הירכיים וננעלו מתחת למעילי צמר ארוכים ומעוטרים בפרווה. המעצב סרהט איזיק הסביר שהקולקציה מורכבת מהמתח שבין אווירת הלימודים הדתיים שלמד לחוויותיו כנער קווירי. "זו הקולקציה הכי רשמית שעשינו אי פעם, אבל אני מרגיש שהיא גם הכי עצבנית ומטופשת בצורה מוזרה".
