כולם דיברו השבוע בפריז על דבר אחד. כלומר, מלבד על התצוגה המאכזבת של שון מקגיר באלכסנדר מקווין, על הפטמות החשופות בסן לורן ועל החזרה של קים קרדשיאן לשורה הראשונה של בלנסיאגה, שממנה נעדרה מאז "פרשת הילדים" של המותג ב-2022 - דיברו על המהלך של מותג האופנה The Row, שדרש מהמוזמנים בתצוגה לא לצלם ולא להסריט דבר. חלק מהמוזמנים קיבלו את הדבר בהכנעה, אחרים, כמו ונסה פרידמן, מבקרת האופנה של ה"ניו יורק טיימס", התרעמו כי הדבר אינו מאפשר להם לתעד נקודות חשובות. כיתר המוזמנים, היא הסתפקה בעיפרון ומחברת שסיפק מותג היוקרה השקטה.
המהלך של התאומות המעצבות מרי-קייט ואשלי אולסן הוא תגובת נגד לבולמוס המדיה מתצוגות האופנה. הרשתות החברתיות הביאו איתן לא מעט יתרונות בחשיפה של קולקציות ומעצבים, אך גם לזילות של יצירה, כזו שמדפדפים בה בקלות. המהלך הזה, הסבירו, הוא להחזיר את היוקרה האמיתית. במילים אחרות, זהו צעד סנובי שמבקש לדלל חשיפה להמונים, ולהשאיר את השליטה על תכני קולקציה, שתמונות ממנה פורסמו על ידי המותג שלשום (שני), בידי המותג עצמו ולא בידי משפיעניות אינסטגרם.
יש להניח כי בעקבותיהם ילכו מותגים נוספים, בשאיפה לאקסקלוסיביות ובידול מהקרקס האופנתי. עדות לכך אפשר היה למצוא בשורה הראשונה של תצוגת האופנה של מוגלר, שאליה הגיעה ג׳וליה פוקס בבגד גוף בצבע טבעי שעליו נשזרו נוצות סיליקון. חבל, כי רק על זה דיברו במקום על התצוגה הדרמטית בשלוש מערכות שיצר מעצב המותג קייסי קאדוולדר. כך או כך, שבוע האופנה של פריז שחתם אתמול (שלישי) את חודש שבועות האופנה הבינלאומיים לעונת סתיו-חורף 2024-5, סיפק לא מעט רגעים בולטים. הנה הם.
יונתן כרמל במירוץ לפרס
אמש ננעלה ההצבעה הפתוחה לקהל של פרסי המעצבים הצעירים, שעורך מדי שנה תאגיד היוקרה LVMH, ביתם של מותגים כמו דיור, לואי ויטון ואחרים. אחד מ-20 המועמדים הסופיים הוא הישראלי יונתן כרמל (28) ממותג האופנה Vautrait, שהציג את הקולקציה הרביעית בעיצובו. מלבד תצוגת אופנה בשבוע שעבר למוזמנים, הוא גם הציג בפני ועדת הפרס, שכללה את בכירי התעשייה, ביניהם מעצבים, מובילי דעת קהל ואנה ווינטור אחת, כשלצידו הדוגמנית הישראלית ליתאי מרכוס. "זה היה יום ארוך שהחל בשמונה בבוקר והסתיים לאחר הקוקטייל בלילה. לא הפסקתי לדבר במשך 12 שעות רצופות", הוא מספר בשיחת טלפון מפריז, בתקווה שיעלה לגמר בחודש יוני. ב-2019 זכה בתחרות המעצב הישראלי הד מיינר.
סיפורו של כרמל, שפועל מסטודיו בגן החשמל בתל אביב, הוא שילוב בין כישרון לאמביציה. הוא החל ללמוד במחלקה לאופנה בשנקר, אך בעקבות הקורונה פרש משם לאחר שנתיים בלבד לטובת לימודי פילוסופיה באוניברסיטת תל אביב. במקביל החל לעצב קולקציות מחויטים בליווי החייט הוותיק ז'ק למור. "הקולקציה משלבת בין חייטות מסורתית לשפה עכשווית וחדשנית", הסביר. "אני מנסה לייצר בגדים שהם על-זמניים, בתפיסה שחורגת מאיך שתעשיית האופנה פועלת. לא הגיוני שבגד מלפני חמישה חודשים נחשב לא רלוונטי. אני מאמין שתפקידו של מעצב האופנה אינו רק יצירת בגדים, אלא גם שימור של מסורת, טכניקות ושל היוצרים עצמם: ממפעל ביפן שמייצר צמר איכותי או משפחה שמייצרת בדים בחבל קשמיר".
תיק יד בשיתוף נאס"א
תצוגות האופנה של קופרני הפכו מדי עונה לזירה טכנולוגית, המפיצה חידושים עיצוביים מרהיבים, המובילים את האופנה קדימה. לאחר שמלת הסריג שרוססה על גופה של בלה חדיד ב-2022 וריקוד הרובוטים על המסלול אשתקד - הציגו קופרני השבוע את The Air Swipe Bag - תיק נשיאה העשוי מ-99 אחוז אוויר ואחוז אחד של זכוכית, שנוצר בשיתוף פעולה עם חברת נאס"א האמריקנית. בחשבון האינסטגרם של המותג, הסבירו המעצבים סבסטיאן מאייר וארנו ואיו כי התיק שפותח בשיתוף החוקר היווני יואניס מיכלודיס, עשוי מננו-חומר סיליקה אירוג'ל של נאס"א, המוצק הקל ביותר על פני כדור הארץ. זהו חומר עדין מאוד שיכול לעמוד בחום קיצוני של 1,200 מעלות צלזיוס ולחץ של פי 4,000 ממשקלו.
מיס דיור בסיקסטיז
תצוגת האופנה של דיור, שפתחה את שבוע האופנה ביום שלישי שעבר, עוצבה לדברי המעצבת מריה גרציה קיורי בהשראת שנות ה-60, עם חליפות חצאית בקווים נקיים ושמלות מיני בגזרת A הפופולארית לתקופה. הלוגו עם הכיתוב Miss Dior שהופיע על חלק מהעיצובים, נעשה בבית האופנה לראשונה בשנת 1967, לקראת השקת קו בגדים מוכן ללבישה בעיצוב המנהל האמנותי דאז, מארק בוהן. אבל Miss Dior היה גם שם הבושם הראשון של המותג ב-1947, שהוקדש לקתרין דיור, אחותו הצעירה של כריסטיאן דיור, לוחמת המחתרת הצרפתית נגד הנאצים במלחמת העולם השנייה.
הכפילה של קייט מוס
זה היה רגע מעט מבלבל, עד שאפילו סוכנויות התמונות פרסמו הודעת תיקון. מעצבת האופנה מארין סר ליהקה העונה את הדוגמנית הבריטית דניס אונונה, המתפרנסת מדמיון מחשיד לקייט מוס האיקונית, עד כי אפילו לחשבון האינסטגרם שלה נתנה את השם I Am Not Kate Moss. מיני-דרמה התחוללה בעקבות הליהוק וברשתות החברתיות היו מי שטענו כי המהלך "צורם מאוד", אולם באופנה, כמו באופנה, הצעד הזה שירת פרסומית את כל הנוגעים בדבר.
סן לורן שחררו את הפטמה
המעצב אנתוני וקארלו בסן לורן בחר לעשות חיים קשים לגופי התקשורת והרשתות החברתיות, כשיצר קולקציה חושנית וחושפנית שכללה שמלות וחולצות שיפון דקיקות חושפות פטמות. גם מפורסמות כמו אוליביה ווילד וג'ורג'יה מיי ג'אגר לבשו אותן בשורה הראשונה. לא מדובר בחדשה מרעישה. "אין דבר יותר יפה מגוף עירום", אמר בעבר המייסד סן לורן, שהיה מהראשונים להמם את עולם האופנה הצרפתי בחולצות חושפניות לאורך שנות ה-60 ואילך.
מכת בכורות: קלואה ואלכסנדר מקווין
תצוגת הביכורים של המעצבת צ׳מינה קמאלי בקלואה תיחרט בזכות מחווה אחת קטנה שיצרה עולם שלם. כשעלתה קמלי להשתחוות לקהל בתום התצוגה, רץ אליה בנה הצעיר כשידיו פרושות לחיבוק. זה היה רגע שאמהות רבות ודאי הזילו מולו דמעות התרגשות, שתיאר את האתגרים של ניהול קריירה תובענית, הקמת משפחה, ולחץ של קולקציית ביכורים לאחד המותגים המפורסמים בעולם. תמונה איקונית נוספת מהתצוגה היא של דרות השורה הראשונה, נעולות כולן בסנדלי רוקי פלטפורמה שחורים, 180 מעלות מהקלילות של קמאלי בנעלי סניקרס.
זו הייתה תצוגה מעולה בהשראת עיצוביו של קרל לגרפלד למותג בשנות ה-70. קמאלי הרכיבה אוסף נגיש, מסחרי ברובו, כזה שנשים רבות היו בוחרות לאמץ ליום ולערב, לצד טרנדים כמו שמלות מקסי עשויות תחרה לבנה שהמשיכו את המגמה השקופה של העונה, וצלליות רחבות שקיבלו נפח בזכות מעילי פרווה מלאכותית גדולים. יש להניח כי בעונה הבאה היא תשכלל את כתב היד שלה, ותפרמט את הדי.אן.איי של המותג האהוב.
אל מול סל הביכורים המוצלח בקלואה, בתקשורת הבריטית, לעומת זאת, עסקו השבוע בשאלה הרת גורל: האם קייט מידלטון תמשיך ללבוש את עיצוביו של בית האופנה אלכסנדר מקווין? מאז 2011 לובשת נסיכת ויילס בקביעות את עיצוביה האפלים-רומנטיים של המנהלת האמנותית היוצאת שרה ברטון, שעיצבה לה את שמלת הכלה. אוסף הביכורים של המעצב שון מקגיר שהחליף אותה בתפקיד, היה נפילה. הקולקציה, שנוצרה בהשראת קולקציית "הציפורים" של מקווין מ-1995, נראתה כאוסף חיוור של פריטי לבוש שניסו להתחקות אחר השפה העיצובית של מקווין עצמו, אך נראו כמו להיטי טיקטוק שמקגיר ליקט ממעצבים אחרים.
הישראליות כובשות את פריז
בצל המלחמה בישראל, שבוע האופנה של פריז זכה לנוכחות ישראלית בולטת על המסלולים ובשורה הראשונה. בר רפאלי וקורל סימנוביץ' הגיעו לתצוגה של סטלה מקרטני, שמנהל האירועים שלה הוא הישראלי קנת גוטליב, שהסתובב בין האורחים ענוד סיכת חטופים צהובה.
על המסלול צעדה סאן מזרחי, שהשתתפה גם בתצוגות של פאקו רבאן ואיזבל מארה. חברותיה לסוכנות Inch Models נתנו עבודה גם כן: רומי פלד אצל איסי מיאקה, אור שפירא בתצוגה של אומה וונג ואדה בר עשתה טבילת אש ראשונית על המסלול בתצוגה של ריק אוונס, ואפילו הגניבה תמונה עם המעצב.
הופעת בכורה על מסלולי פריז עשתה גם הדוגמנית הצעירה שחר יעקבי מסוכנות "אלינור שחר", בתצוגות של אומה וונג וניקו לו פסקוואלטי; בעוד ליתאי מרכוס, מאותה הסוכנות, הופיעה בתצוגה של אקנה.
מצב רוח קיומי? השחור האבסולוטי
הצבע השחור שבלט על מסלולי התצוגות במילאנו - זכה לחיזוק משמעותי בתצוגות האופנה בפריז. אולי אלה רוחות המלחמה שבחוץ שגורמת לרובנו לרצות וללבוש בגדי אבל, ייתכן כי זהו המיאוס מרעשי הרקע הכאוטיים בעולם האופנה. בין הקולקציות הבולטות היו ולנטינו וקום דה גרסון, שהציגו קולקציות שחורות לחלוטין. ריי קוואקובו בקום דה גרסון הדגימה פיתוחי עור מרהיבים בשחור על שמלות פיסוליות, בעוד פייר פאולו פיקולי בוולנטינו הציג 63 מערכות לבוש, עם משחקי שכבות ושקיפויות, צלליות נשיות ושילוב בין חומרים שונים.
כאוס-שיק או חוסר טעם?
תחושת הכאוס הקרינה על לא מעט מעצבים. אנדראס קרונטהלר יצר במותג ויויאן ווסטווד קולקציה שלא היה בה רגע אחד של יופי, ונפתחה בהופעה סרת הטעם של סם סמית' על זוג פלטפורמות אימתניות ומקל הליכה גולמי. תחושת הכאוס התעצמה גם בקולקציה של ג'וניה ווטנבה היפני, שיצר בגדים פיסולים שנראו כמו שיבוש מכוון של הבגד.
יותר מהכול, הייתה זו תצוגת האופנה של בלנסיאגה שהדגימה היטב כאוס. המעצב דמנה, שסוגר עשור במותג, הסביר כי עודף התוכן סביבנו הוביל אותו למחשבות על התקופה שבה אנו חיים. מתוך הכאוס הוא יצר תצוגה סוחפת שמובילה את הצופה במסע ארוך (שניתן היה לקצר) לאורך השפה האמנותית שלו: מהתכתבות עם קו הקוטור של המייסד כריסטובל בלנסיאגה, דרך צלליות רחבות של בגדי סטריט וויר, מראה שכבות שמתכתב עם טעם רע, ומשחק עם לוגואים משנות התשעים.
על קביים: הקולקציה של ויקטוריה בקהאם
הקולקציה האנמית של ויקטוריה בקהאם נדחקה העונה הצידה. מה שוודאי עניין את כולם היה לראות אותה יוצאת לקהל נתמכת בזוג קביים, לאחר שנפצעה לפני שבועיים בחדר הכושר.
מי שעוד תרם לסיקור התקשורתי של התצוגה, היו שלוש מפגינות מארגון Peta, שפלשו אל המסלול בקריאה להפסקת שימוש בעורות והמלצה לעבור לתחליפים של עור טבעוני.
