שבוע ההוט קוטור של פריז התקיים החודש במתכונת היברידית: לצד תצוגות דיגיטליות וסרטי וידיאו שהציגו את קולקציות סתיו-חורף 2021-22, התקיימו תצוגות מסלול בנוכחות קהל מצומצם, כמו אלה של שאנל, דיור ובלנסיאגה, שהחזירו לעיר האורות את הזוהר ואת הכוכבות הגדולות, שעצרו בשורה הראשונה בדרך לפסטיבל הסרטים בקאן.
השילוב בין תצוגות מסלול לתצוגות וירטואליות הוא מהלך מבורך. הוא ודאי מקל על עורכי האופנה, שכבר לא נדרשים לדלג מתצוגה לתצוגה בזמן קצר לאורך ימים ארוכים, ומנטרלת את הפיכתם של שבועות האופנה לקרקס עם וואנביז שנדחפים לבלוגים של אופנת רחוב. שילוב זה גם מאפשר לתעשיית האופנה להציג בגדים במגוון מדיומים, המרחיבים את השפה שבה אנו צורכים כיום אופנה.
לדוגמה, בית האופנה סקיאפרלי בעיצובו של דניאל רוזברי האמריקני, בחר להציג העונה וידיאו פשוט למדי, מעין לוק בוק של הקולקציה שעוצבה בהשראת מטדורים. בית האופנה סקיאפרלי הוא היחיד שראוי כיום להיקרא הוט קוטור, בזכות עבודות היד המרהיבות והסגנון האמנותי. הצפייה בסרטונים, המאפשרים תקריב על עיצוביו של רוזברי, רק עושה איתם חסד.
(קולקציית ההוט קוטור של סקיאפרלי)
במקרה אחר, בחר המעצב המבטיח שארל דה וילמורין ליצור סרטון אמנותי שצולם על חוף הים, עם מספר דוגמניות במערכות לבוש דרמטיות במיוחד, שנראו כמו תריסר מכשפות סגולות מרשרשות, כמאמר השיר. גם זו דרך לא פחות טובה להעביר חזון ויזואלי, סיפור והשראה. חדי העין הצליחו לזהות כי בין "הדוגמניות" נמצא הזמר בילאל חסני (שייצג את צרפת באירוויזיון 2019 שהתקיים בישראל), שגם מלווה את הפסקול בשירה.
(קולקציית ההוט קוטור של שארל דה וילמורין)
לבעלי סבלנות וזמן פנוי, הגדיל לעשות בית האופנה מייזון מרג'יאלה ויצר סרט אימה תקופתי בן 74 דקות, שמתחיל ב-20 דקות הסבר על הקולקציה מידי המנהל האמנותי ג'ון גליאנו שכתב את התסריט לסרט A Folk Horror Tale, שגם עלה במקביל לאקרנים בפריז בסוף השבוע. את הסרט העלילתי ביים אוליבייה דהאן, במאי הסרט זוכה הפרסים "החיים בוורוד" על חייה של הזמרת אדית פיאף.
העלילה מתרחשת בכפר דייגים במאה ה-19, עם מגפה הפוגעת בקהילה וסיפור אהבה הנמשך על פני 100 שנה. מסכות בעלי חיים, בגדים אמנותיים, כתרים על ראשי הדוגמניות ועיצוב היסטורי חתמו את יומו האחרון של שבוע האופנה בשאלה פילוסופית רחבה על תרומתו של שבוע הקוטור לתעשיית האופנה, שאלה שנותרנו עליה ללא מענה: האם הבגדים שראינו לאורך השבוע הם בגדים עבור בני אנוש, או תלבושות אקסטרווגנטיות לסרטים?
(הסרט של מייזון מרג'יאלה)
המעצב החדש בבית אלאיה
הייתה זו עורכת האופנה סוזי מנקס שקבעה כי "אזדין אלאיה הוא מעצב הקוטור הנפלא ביותר שמעולם לא היה". אלאיה, מהמעצבים החשובים בעולם שהלך לעולמו בנובמבר 2017, היה אאוטסיידר בתעשיית האופנה הפריזאית, על אף השפעתו הגדולה עליה. מאחר שלא היה חבר בשמברה סינדיקל דה לה הוט קוטור, הגוף המייצג את המעצבים בפריז, גם לא הציג במסגרת שבועות ההוט קוטור בעיר.
בתום ארבע שנים ללא מנהל אמנותי, קם המותג לחיים בתצוגה שפתחה, באופן אירוני וככל הנראה מכוון, את שבוע ההוט קוטור של פריז. אל נעליו הגדולות נכנס השבוע המעצב הבלגי פיטר מולייר, מי שהיה בעבר יד ימינו של ראף סימונס בז'יל סנדר, דיור וקלווין קליין. עבור מולייר, מדובר בבית אופנה ראשון שבו הוא מכהן כמעצב ראשי.
תצוגת הביכורים שלו לאביב-קיץ 2022 נערכה בחלל הפתוח של רחוב מוסי בשכונת המארה, משכנו של בית האופנה וביתו הפרטי של אלאיה, והצליחה לחבר בין המורשת של מייסד המותג לחזונו העתידי של מולייר. ניכר כי מולייר לקח את האלמנטים המזוהים עם בית האופנה והעניק להם צלליות עכשוויות וצעירות יותר, כמו שמלות מוסלין לצד שמלות הדוקות אל הגוף, חגורות עור רחבות שלפתו את מותני הדוגמניות, וברדסים שכיסו את הראש ובעבר עיטרו איקונות אופנה כמו גרייס ג'ונס. מבחנו הגדול יהיה בקולקציה הבאה לבית האופנה, שם נגלה עד כמה מולייר מתרחק מצלו הגדול של אלאיה.
29 צפייה בגלריה
גרסה צעירה יותר לאלמנטים המזוהים עם בית האופנה. תצוגת ההוט קוטור של אלאיה
(צילום: Courtesy of Alaïa)
לראשונה מזה 53 שנה: הוט קוטור של בלנסיאגה
בשנת 1968 סגר המעצב הבאסקי כריסטובל בלנסיאגה את הסטודיו שלו בפריז. "לא נותר עוד את מי להלביש", אמר - ציטוט שהפך מאז לאייקוני ואף חתם את הסרט "משהו ללבוש" של רוברט אלטמן ב-1994. בשלושת העשורים האחרונים הפך המותג בלנסיאגה, שבבעלות תאגיד היוקרה קרינג של איש העסקים פרנסואה הנרי פינו, לשם נרדף ליוקרה, חדשנות ואוונגרדיות, עם מעצבים כמו ניקולה גסקייה, אלכסנדר וונג, והמנהל האמנותי הנוכחי דמנה ווסאלייה שנכנס לתפקידו בבית האופנה באוקטובר 2015. לאחר שש שנים שהוא יוצר קולקציות ready to wear – השיק ווסאלייה, לראשונה מזה 53 שנה מאז נסגר בית האופנה, קולקציית הוט קוטור לבלנסיאגה.
עם כוכבות בשורה הראשונה כמו השחקנית סלמה הייק (אשתו של פינו) והמוזיקאי קניה ווסט, שישב בפנים מכוסות מטפחת, הביא ווסאלייה למסלול 63 מערכות לבוש לנשים ולגברים שהוצגו בסגנון סלוני כבשנות ה-40 וה-50. בתצוגה הופיעו דוגמנים ודוגמניות – ביניהם ליתאי מרכוס הישראלית (שמלווה את ווסאלייה עוד מהימים שהיה נער הפלא של קולקטיב העיצוב וטמו) ואלה אמהוף, בתה החורגת של סגנית נשיא ארצות הברית קמלה האריס – שעלו למסלול כשבידם מספר הדגם. כך בעבר יכלו הלקוחות להזמין את הדגם המדויק.
29 צפייה בגלריה
תצוגת תכלית מרהיבה של בית האופנה. ההוט קוטור של בלנסיאגה
(צילום: Courtesy of Balenciaga)
(תצוגת ההוט קוטור של בלנסיאגה)
זו הייתה תצוגת תכלית מרהיבה של בית האופנה, גם אם היא לא חידשה בהרבה את כתב היד של המעצב הגיאורגי הצעיר. על המסלול בצבע שנהב הופיעו חליפות אוברסייז וחלוקי מגבת ענקיים לגברים לצד שמלות מפוסלות לנשים, וכובעי ענק שליוו את הקולקציה. החלקים המעניינים בתצוגה היו אלה שבהם ווסאלייה הפסיק לקרוץ לדור הצעיר עם שטיקים וטריקים, והפגין שפה אמנותית המתכתבת עם מייסד הבית, כמו חליפת מכנסיים פיסולית לנשים בצבע שחור, שנראתה כמו יצירת אמנות של חייטות, ז'קט שחור עם מפתח אובלי במראה ארכיטקטוני או שמלה ללא שרוולים מבד משבצות שהופיעה על המסלול עם כפפות לבנות.
29 צפייה בגלריה
הדוגמנית הישראלית ליתאי מרכוס בתצוגת ההוט קוטור של בלנסיאגה
(צילום: Courtesy of Balenciaga)
השורה הראשונה: עצירה בדרך לפסטיבל קאן
בדרך לקאן עוצרים בפריז. באופן חד פעמי, שבוע ההוט קוטור התקיים השנה במקביל לפסטיבל הסרטים בקאן, שנערך לרוב בחודש מאי. עבור בתי האופנה והכוכבות הגדולות, זה תזמון מנצח: קיצור תהליכים מהמסלול ישירות אל השטיח האדום. בתצוגה של כריסטיאן דיור ראינו את השחקנית ג'ניפר לורנס, לאחר תקופת היעדרות ארוכה, לצד השחקנית ג'סיקה צ'סטיין. בתצוגה של שאנל התייצבו השחקנית הלוהטת רבקה דיין (אשר למרות הפיתוי, לא נמצא עדיין קשר משפחתי בין עצמות הלחיים הגבוהות שלה למשפחת דיין מנהלל) ובמאית הקולנוע סופיה קופולה.
השגרירה שלנו בשאנל: נעמה פרייס
השחקנית הישראלית נעמה פרייס ("אלוהי הפסנתר", "לילה בחיפה") אומצה בשנה החולפת על ידי בית היוקרה הצרפתי שאנל – בהחלט אחד המינויים הראויים והבכירים של כוכבת ישראלית. לאחר שבית האופנה הלביש אותה לשטיח האדום בפסטיבל ונציה האחרון, הוזמנה פרייס לתצוגת ההוט קוטור של שאנל.
תצוגת ההוט קוטור של שאנל
(קרדיט: באדיבות שאנל)
התצוגה נערכה במוזיאון לאופנה גליארה ברובע ה-16 בעיר, שנפתח השנה מחדש עם תערוכת רטרוספקטיבה למייסדת בית האופנה, גבריאל קוקו שאנל. פרייס הגיעה למקום במערכת לבוש שהורכבה משני חלקים: חצאית מקסי ומעין ז'קט בולרו קצר עם שרוולים נפוחים. לבכורת הסרט "הברך" של בן זוגה, במאי הקולנוע נדב לפיד, שפתחה את התחרות הרשמית בפסטיבל קאן, לבשה פרייס שמלת קומות פרחונית בגווני ורוד ואפרסק של שאנל, ונראתה אלגנטית, יפה ומרשימה.
אחרי שנה וחצי: ז'אן פול גוטייה חוזר למסלול
זה לקח שנה וחצי מאז נפרד המעצב ז'אן פול גוטייה מתעשיית האופנה לאחר 50 שנות קריירה, כדי שידגדג לו לשוב אליה. בחודש שעבר השיק המעצב שש מיני-קולקציות עם מותגים ומעצבים צעירים יותר או פחות, והשבוע חזר אל המסלול בשיתוף פעולה עם המותג SACAI של המעצבת היפנית צ'יטוסה אבה (בת הטיפוחים של ריי קוואקובו וג'וניה ווטנבה), חביב עורכות האופנה.
מפגן הכוח שיצרו השניים על המסלול הפיח חיים בדגמים אייקוניים מהארכיון של גוטייה. "לא רציתי לפרש את הארכיונים של גוטייה בצורה יותר מדי מילולית", הסבירה המעצבת בריאיון לאתר ווג, "אלא להפוך את זה לשפה של סקאי בצורה מאוד-מאוד מעודכנת".
בקולקציה, שתימכר אונליין, אפשר למצוא כמה מהאלמנטים האייקוניים של המעצב, שעברו פירוק והרכבה מחדש: סריג המלחים, מערכות לבושות עשויות דנים, מקטורנים צבאיים. אפשר היה לזהות גם התכתבות עם תצוגות אייקוניות של גוטייה, כמו תצוגת סתיו-חורף 1994-95 שנוצרה בהשראה מונגולית, בדגם שלבשה בזמנו הזמרת ביורק. רק שהפעם, בהתאם לרוח התקינות הפוליטית, הוא נוצר מפרווה מלאכותית.
צוחקים על בית המלוכה: ויקטור & רולף
אפשר לסמוך על המעצבים ויקטור & רולף שיספקו את מנת ההומור של שבוע האופנה. לא תמיד זה עובד להם, אבל כשכן – הם עושים זאת בגדול. בדומה לשמלות הערב מטול עם ציטוטים אירוניים מקולקציית אביב-קיץ 2019, הפעם יצרו צמד המעצבים ההולנדים קולקציה המתכתבת בהומור ובביקורת עם בית המלוכה וסדרות כמו "הכתר" ו-Young Royals. על הדוגמניות הונחו סרטי בד שעליהם כיתובים מצחיקים, כמו Size Queen (שמתאר בעיקר גודל של מיטה זוגית), Don't Be a Drag just be a QUEEN (ציטוט מהשיר Born This Way של ליידי גאגא, שיצא לפני עשור) ו-a Royal Pain in the ASS, שזה מה שרבים חושבים על בתי המלוכה במדינות שבהן המוסד הזה עדיין חי ובועט.
29 צפייה בגלריה
מביאים הומור לשבוע ההוט קוטור. ויקטור אנד רולף
(צילום: Marijke Aerden, Courtesy of Viktor & Rolf)
29 צפייה בגלריה
תצוגת ההוט קוטור של ויקטור אנד רולף
(צילום: Marijke Aerden, Courtesy of Viktor & Rolf)
פנדי: דוגמניות העל מככבות
בקולקציית ההוט קוטור השנייה שלו לפנדי, יצר המעצב קים ג'ונס תצוגה בת 36 מערכות לבוש לנשים ולגברים בכיכובן של קייט מוס, בתה לילה גרייס מוס, ודוגמניות-על נוספות כמו כריסטי טרלינגטון, אמבר ולטה, מריה קרלה בוסקוני ואחרות. מי שגנבה את ההצגה בסרטון הווידיאו שחשף את הבגדים, הייתה הדוגמנית הצ'כית פאולינה פוריצקובה בת ה-56, שבשנים האחרונות נמצאת בקאמבק מתוקשר עם לא מעט פרובוקציות וצילומי עירום שהיא משתפת בחשבון האינסטגרם שלה. בפעם הקודמת הייתה זו דמי מור בת ה-58 שפתחה את התצוגה של פנדי, בחירה עסקית שמאותתת ללקוחות הבוגרות של המותג, ולרבגוניות המתבקשת כיום בתעשיית האופנה.
באשר לבגדים, ניכר כי ג'ונס הפנים את הביקורת שנמתחה על קולקציית הביכורים שלו, ויצר קולקציה חלומית עמוסה בפיתוחי טקסטיל ורקמות בצבעי לבן, מוקה ופחם עם נגיעות של זהב וכסף, בצלליות קרובות אל הגוף. אהבנו את חליפות המכנסיים לגברים ואת שמלות המקסי הנסיכותיות, שהכניסו מעט פנטזיה קרירה ואלגנטית לימים חמים בכבשן הישראלי.
תצוגת ההוט קוטור של פנדי
(2021 Thomson Reuters)
מבול ומסרים חברתיים: פייר מוס
המוזמנים לתצוגת ההוט קוטור הראשונה של המותג האמריקני פייר מוס, שהתקיימה בוושינגטון די.סי והוקרנה בשידור חי בפריז, הבינו שוב את כוחה של אמא אדמה. במשך שלוש שעות ירד גשם זלעפות על המסלול באוויר הפתוח, מה שסיכן את הדוגמניות ואת הקהל. "מעל הקוטור, מעל פריז, מעל האופנה – חשובה הבטיחות", הכריזו במותג לקהל שנשלח חפוי ראש ורטוב הביתה. התצוגה התקיימה לבסוף רק אתמול (שבת), סיום סימבולי לשבוע ההוט קוטור שנערך "לאחר המבול".
יותר משזהו הישג אישי למעצב האמריקני קרבי ז'אן-ריימונד, שהקים בשנת 2013 את המותג פייר מוס – זהו הישג לקהילה השחורה. הוא המעצב השחור הראשון שמציג בשבוע ההוט קוטור בפריז (כן, בשנת 2021), ונושא זה גם הוטמע בתצוגה עצמה: מבחירת הלוקיישן (אחוזת וילה לווארו שנבנתה על ידי מאדאם סי ג'יי ווקר, אחת המיליונריות השחורות הראשונות באמריקה, שעשתה את הונה ממחליקי שיער) ועד דברים שנשאה בפתח התצוגה הסופרת והאקטיביסטית איליין בראון, ממנהיגות הפנתרים השחורים בשנות ה-70. רוח ה-Black Lives Matter אינה רק סיסמה ריקה מתוכן.
על המסלול הוצגה קולקציה סוריאליסטית שהרגישה לפרקים כמו רעיונות עיצוביים שהושאלו ממעצבים כמו ג'רמי סקוט למוסקינו או ז'אן שארל דה קסטלבז'ק, עם דוגמניות שנשאו חפצים ביתיים שמשקפים, לדברי המעצב, את התרבות השחורה, ונלבשו כבגדי עילית. היה שם מיכל חמאת בוטנים שנלבש כשמלה, טלפון נייד מדגם מוקדם או מעיל פוך גדול ממדים שנראה ככף יד שחורה הנושאת מגב וסחבה. נראה כי בפייר מוס בחרו להסיט את המבט ולבקר את המציאות של חיים כאדם שחור באמריקה המודרנית, המתמודדת עם מורשת העבדות.
(התצוגה של פייר מוס)
