תשעה ימים של תצוגות ופרזנטציות לעונת סתיו-חורף 2022-23 בפריז, וחודש שבמהלכו התקיימו ארבעה שבועות אופנה כסדרם – הגיעו אמש (שלישי) לסיומם. שבועות האופנה שהחלו כהבטחה ליציאה מהקורונה והסתיימו עם רוחות המלחמה באירופה, שימשו כסיסמוגרף למצב המשתנה על הגלובוס, ובראשן תצוגת האופנה של בלנסיאגה, שהצליחה ללכוד בדיוק רב את רוח הזמן.
למעשה, הרעיון המרכזי של התצוגה, שנערכה במעין כדור שלג, הייתה לעורר מודעות למשבר האקלים. שבועיים לתוך הלחימה באוקראינה, הדוגמניות והדוגמנים שצעדו עם תיקי עור במראה של שקיות זבל מפלסטיק, כמעין פליטים שנמלטו כשבידיהם חפצים ספורים שנאספו באקראי, טשטשו את הגבולות בין המציאות בגבול האוקראיני למסלול התצוגות הפריזאי.
(צפו בתצוגה של בלנסיאגה)
בתוך כך, לצד ההתגייסות של תעשיית האופנה – מהצהרות של מעצבים על תמיכה בעם האוקראיני ועד החלטתן של דוגמניות-על כמו ג'יג'י חדיד לתרום את הכנסותיהן משבוע האופנה לארגוני סיוע הומניטריים – הפדרציה הצרפתית לאופנה, הגוף המארגן והמפקח על שבוע האופנה מאז 1973, השעה את המעצב הרוסי ולנטין יודשקין (המציג במסגרת שבוע האופנה הפריזאי מאז 2016) מלוח התצוגות.
אתמול הייתה אמורה להתקיים תצוגת אופנה דיגיטלית של המעצב הרוסי בן ה-58, שנראה לא פעם קרוב אל נשיא רוסיה ולדימיר פוטין. בריאיון ליומון האופנה WWD אמר נשיא הפדרציה לאופנה ראלף טולדנו כי "יש לנו עמדה נחרצת נגד היוזמה שנקט נשיא הפדרציה הרוסית. אין לנו שום דבר נגד העם הרוסי, אבל לא נתמוך או נקבל בלוח התצוגות שלנו את אלה שתומכים בעמדתו".
הבחירה לבטל את השתתפותו של יודשקין ממשיכה את הקו של תאגידי היוקרה הצרפתיים, שהחליטו על סגירת חנויות ברוסיה עד להודעה חדשה. לדברי טולדנו, ההחלטה על השעייתו של יודשקין לא התקבלה בקלות דעת. "מאז החלה המתקפה על אוקראינה, הצוות שלנו ערך בדיקה מעמיקה האם יודשקין התרחק מעמדותיו. התברר לנו שהוא שלוחה של המשטר. ככזה, אני חושב שאין לו מקום בלוח התצוגות של פריז", המשיך טולדנו וציין כי יודשקין גם עיצב מדים לצבא הרוסי.
כשנשאל האם צעד זה עלול להשפיע על מעצבים רוסים אחרים כמו אוליאנה סרג'ינקו וינינה קוטור, אמר טולדנו כי "עד עכשיו, הקריטריונים היחידים ששקלנו היו יצירתיות והקו האמנותי של המעצבים. אנו עומדים בפני סיטואציה חדשה לחלוטין. אנו דוחים ונלחמים ככל יכולתנו ביוזמה שנקט נשיא הפדרציה הרוסית", וציין כי ייעשה הליך על מנת להבטיח הוגנות שכן "לא ניתן להאשים את כל הרוסים במעשיו של נשיא רוסיה".
העולם המושלג של בלנסיאגה
בהאנגר מטוסים גדול מחוץ לפריז, בנה מעצב האופנה דמנה, המנהל האמנותי של בלנסיאגה, כדור שלג גדול עם דוגמניות ודוגמנים שצעדו בסערה, נאבקים ברוח ובשלג שניתז על פניהם. על כל אחד מהכיסאות של המוזמנים הונחה חולצת טי של בית האופנה בצבעי הדגל האוקראיני, ואת התצוגה פתח המעצב בקולו, מקריא באוקראינית את A Prayer of Strength for Ukraine של המשורר והסופר האוקראיני אולסקנדר אולס, שנרצח על ידי הנאצים בשנת 1944. הפנייה בשפה האוקראינית הבהירה כי היא מיועדת יותר לעם האוקראיני ופחות לאורחי השורה הראשונה.
16 צפייה בגלריה
על כיסאות המוזמנים הונחו חולצות טי של בית האופנה בצבעי הדגל האוקראיני. בלנסיאגה
(צילום: Courtesy of Balenciaga)
רוחות המלחמה כמעט הביאו את דמנה לביטול התצוגה, אבל אז הבין, כך סיפר ל"ניו יורק טיימס", כי הדבר ייחשב לכניעה. הלחימה הנוכחית בין רוסיה לאוקראינה עוררה אצלו שדים מהעבר, לאחר שבשנת 1993 נאלץ המעצב לברוח יחד עם משפחתו מגיאורגיה בעיצומה של מלחמת האזרחים. הוא היה רק בן 12. "המלחמה עוררה את כאב הטראומה שאני נושא בי מאז. הפכתי לפליט נצחי", הסביר, "זה משהו שנשאר איתך. הפחד, הייאוש, ההבנה שאף אחד לא רוצה אותך".
16 צפייה בגלריה
העלאת מודעות למשבר האקלים. תצוגת סתיו-חורף 2022-23 של בלנסיאגה
(צילום: Courtesy of Balenciaga)
העבודה על הקולקציה והתצוגה נערכה לפני כניסת הטנקים הרוסים לאוקראינה. הרעיון מאחורי כדור השלג היה להזכיר לנו כי משבר האקלים כאן והשלג עלול להיעלם בקרוב. אבל למציאות חוקים משלה והמראה של דוגמנים ודוגמניות הפוסעים בשלג במעילים כבדים ונושאים בידם שקיות זבל, על רקע מוזיקת טכנו מהירה וקצבית ופלאשים שהכו בכדור השלג, אולי רמז לפצצות על ערי אוקראינה, הזכירו תמונות מעמודי החדשות של פליטים העושים את דרכם לגבולות בחיפוש אחר עיר מקלט.
16 צפייה בגלריה
תיקים במראה של שקיות זבל. תצוגת סתיו-חורף 2022-23 של בלנסיאגה
(צילום: Courtesy of Balenciaga)
העיסוק בפליטים בשדה האופנה טופל כבר לפני 22 שנה באחת הקולקציות החשובות והעוצמתיות שהוצגו אי פעם – חוסיין שאלאיין בקולקציית After Words לסתיו-חורף 2000-01. המעצב הקפריסאי-בריטי טיפל ברגישות בתמונות הפליטים שהציפו את אירופה לאחר המלחמה הנוראית שהתקיימה במדינות הבלקן בשנות ה-90, וקשה שלא להשוות בין השתיים. מהתצוגה של בלנסיאגה יזכרו את המלחמה, את כדור השלג, ואת קים קרדשיאן עטופה במסקינג-טייפ בשורה הראשונה, בעוד הבגדים, לעומת זאת, הפכו הפעם לשחקני משנה.
הוורוד של ולנטינו
בדומה לתצוגות האופנה של ג'ורג'יו ארמאני במילאנו ושל בלנסיאגה בפריז, גם התצוגה של ולנטינו ביום ראשון האחרון נפתחה בפנייה של המעצב פייר פאולו פיקולי לעם האוקראיני. "אנחנו רואים אתכם, אנחנו מרגישים אתכם, אנחנו אוהבים אתכם. אהבה היא התשובה. תמיד", סיכם בקולו. בכל זאת, איך אפשר להציג על המסלול בגדי יוקרה לעשירים כאשר כשני מיליון פליטים בורחים למדינות אירופה תחת פגזים כשעתידם לוט בערפל?
16 צפייה בגלריה
"לערער את המשמעויות התרבותיות של הצבע הוורוד". תצוגת סתיו-חורף 2022-23 של ולנטינו
(צילום: Getty Images)
התצוגה של ולנטינו תיזכר בעיקר כנקודת מפנה אסתטית של המותג: מהצבע האדום שהיה מזוהה עם מייסד המותג, ולנטינו גאראווני, לדאבל פינק PP של המנהל האמנותי הנוכחי. באולם שנצבע כולו בוורוד פוקסיה, הוצגה קולקציית החורף לנשים ולגברים – כולה על טהרת הגוון הוורוד, כאשר רק באמצע התצוגה הוצגה חטיבת בגדים בצבע שחור. הפוקסיה חזרה לפינאלה מרהיבה, עם הדוגמנית קריסטן מקמנאמי בהופעה מחשמלת.
16 צפייה בגלריה
"אהבה היא התשובה. תמיד". מריה קרלה בוסקונו בתצוגת סתיו-חורף 2022-23 של ולנטינו
(צילום: Getty Images)
מאחורי הקלעים הסביר המעצב ל"ווג" כי הבחירה בצבעוניות אחידה ומונוטונית לאורך 81 הדגמים שצעדו על המסלול, נועדה "להסיר" הסחות דעת ולרכז את עיני הצופים בהבחנה בין צללית לפרטים. עוד הוסיף כי הבחירה בוורוד נועדה "לערער את המשמעויות התרבותיות של הצבע והאסוציאציות שלו עם ילדותיות או פאנק, או זו המקורית שהגבילה את השימוש בו לגברים (מלכים, קרדינלים, ואפיפיורים בתקופת הרנסנס)".
(צפו בתצוגה של ולנטינו)
הכוכבות בשורה הראשונה
הרכבת האווירית לפריז המשיכה גם בחלקו השני של שבוע האופנה, עם רשימה ארוכה של מפורסמות כמו זנדאיה בשיער מוחלק וחליפת מכנסיים ורודה בתצוגה של ולנטינו, מראה שביגר אותה בעשור לפחות.
בתצוגה של לואי ויטון ביום שני הצטופפו השחקניות ג'וליאן מור, אמה סטון, אליסיה ויקנדר וקלואי גרייס מורץ, אבל מי שגנבה לכולם את ההצגה בשבוע האחרון היתה קים קרדשיאן. בת חסותו של המעצב דמנה הגיעה לתצוגת האופנה של בלנסיאגה לבושה באוברול שחור, שכוסה בנייר דבק צהוב עם לוגו המותג בשחור. היה זה שיח מעניין על יחסי אובייקט-סובייקט בעידן העכשווי, אך גם צעד מלא הומור בתצוגת אופנה אפלה ומורבידית.
קים קרדשיאן וסלמה הייק בתצוגה של בלנסיאגה
בשורה הראשונה של שאנל ניכר היה כי בית האופנה ממשיך לטפח ולחזר אחר דור השחקניות הצעירות בישראל. לאחר שלקחו חסות על השחקנית נעמה פרייס, לתצוגה שהתקיימה אתמול הוזמנו ניב סולטן וליהי קורנובסקי, שמככבות כרגע בעולם עם סדרות טלוויזיה בהשתתפותן.
צנג הו-יון וצילומי אופנה אצל לואי ויטון
האופן שבו המעצב ניקולה גסקייה רוקח את קולקציות הלבוש שלו לבית האופנה לואי ויטון, השאיר אותנו לא פעם פעורי פה, ולאו דווקא לחיוב. העודפות, החיבורים חסרי ההרמוניה והצלליות שלא תמיד החמיאו לדוגמניות הופיעו גם כאן, אבל אם מצליחים לנקות את רעשי הרקע הרבים, אפשר היה לזהות לא מעט יופי במערכות הלבוש שהופיעו בקומת הכניסה של מוזיאון ד'אורסיי בפריז, שם הציגו ויטון לראשונה (לאחר מספר עונות שהציגו במוזיאון הלובר ובמוזיאון לואי ויטון).
את התצוגה פתחה השחקנית הדרום קוריאנית צנג הו-יון ("משחקי הדיונון"), המשמשת גם כשגרירה של בית האופנה, לבושה במכנסיים רחבים בדוגמת פסים לאורך, ז'קט אוברסייז מעור בצבע שוקולד ועניבת משי צבעונית. זה לא היה מהמראות החזקים של הקולקציה, אך זו הייתה יריית פתיחה למראה "א-לה גרסון" – שהיה ללא ספק הדומיננטי בתצוגה, עם דוגמניות שצעדו לבושות בפריטים שנראו כאילו נוכסו מהמלתחה הגברית.
16 צפייה בגלריה
הדפסי תצלומים של דיוויד סימס בתצוגת סתיו-חורף 2022-23 של לואי ויטון
(צילום: Getty Images)
סדרה יפה נוספת שבלטה לאורך התצוגה כללה הדפסי תצלומים של דיוויד סימס, מצלמי האופנה שניסחו את הצילום הפסאודו-תיעודי בשנות ה-90. אלו הופיעו על שמלות, חולצות וסריגים לאורך התצוגה, כשהיפה בהם היה סוודר פרחוני בסריגה המזכירה גובלן ועליו מעין אפליקציה של תצלום של דוגמנית לבושה באופנת רחוב.
המכנסונים של מיו מיו
התצוגה הנועלת של שבוע האופנה נערכה אתמול בשעות אחר הצהריים בעיצומו של יום האישה הבינלאומי, עם הקולקציה של בית האופנה האיטלקי מיו מיו. לאחר שבעונה שעברה החזירה המעצבת מיוצ'ה פראדה את המיקרו-מיני בגזרה נמוכה בשילוב חולצות בטן – מראה שבלט על חלק ניכר מקורבנות האופנה שהוזמנו לתצוגה – בחורף הבא ממשיך בית האופנה באותה מגמה.
לצד חצאיות טניס לבנות בגזרה נמוכה שחשפו תחתוני סאטן והוצגו בשילוב חולצות בטן שחשפו את הפופיק, לחורף הבא מתכנן המותג Hot Pants – מכנסונים קצרים שבפרשנות של מיו מיו מגיעים גם בגזרה נמוכה. הופעתו של השילוב הזה ביום האישה יכול להעיד על אחת משתי אופציות: העצמה של נשים, שמוזמנות להתלבש בצורה חושפנית בלי להתנצל על כך ובלי לחטוף הערות ברחוב, או מבט ציני שמשתמש ביום האישה בהפוך על הפוך. בכל זאת, כדי ללבוש את הבגדים החדשים של המותג צריך יותר מגוף שדוף ובטן שטוחה, דרוש גם כוח רצון להסתובב במכנסונים קטנים-קטנים ברחוב. ועוד בחורף.
