ביוני אשתקד הודיעו מארגני שבוע האופנה בלונדון כי קולקציות הנשים והגברים לא יוצגו בשני שבועות אופנה נפרדים כבעבר, אלא יואחדו לשבוע אחד. מה שהחל בהדרגה לפני כמעט שנה, התחזק בשבוע האופנה הדיגיטלי שנערך מיום שישי האחרון ועד אתמול בשעות אחר הצהריים. על פניו, נראה כי שבוע האופנה בלונדון עדיין מחפש את דרכו: לצד קולקציות נשים הוצגו גם קולקציות גברים בלבד, ומספר בתי אופנה כמו ברברי, ויויאן ווסטווד ומולי גודארד סיפקו רגעים של מיניות נזילה. חלק מהמעצבים המרכזיים שהציגו בלונדון, כמו חוסיין שאלאיין או ויקטוריה בקהאם, נעלמו מלוח התצוגות (בקהאם חזרה להציג על פי הלו"ז של ניו יורק), ובכלל, עלתה תחושה של אנדרלמוסיה.
ועדיין, לפעמים מתוך הבלגן הזה נולדים פרויקטים מעניינים, כמו קולקציית הביכורים של המעצב הבריטי-אמריקאי האריס ריד, שידוע ביצירותיו חסרות המגדר אשר נלבשו בעבר על ידי מובילי המגמה: השחקן עזרא מילר והמוזיקאי הארי סטיילס, שלבש שמלה בעיצובו של ריד להפקת אופנה במגזין ווג האמריקאי לפני כחודשיים. ריד יצר שבע מערכות לבוש מהפנטות תחת השם For Now, Unexplained. אלו הוצגו על דוגמן שחור בתאורה דרמטית וצבעונית, והיו חיבור בין מוטיבים מחויטים מהמלתחה הגברית לשמלות עשויות טול צבעוני. "אנשים זועמים כל כך על משחקי המגדר, ולכן הקולקציה הזו בוחרת להשתעשע במכוון בין המגדרים", הסביר האריס בראיון לאינדיפנדנט הבריטי.
למעט הסרטון הקצר והיפה של רוקסנדה אילינצ'יץ בכיכובה של ונסה רדגרייב ומשפחתה – התצוגות הדיגיטליות בלונדון שמרו על הצגה פרקטית של בגדים, עם סרטוני וידאו שהראו את קולקציות החורף הבא על דוגמניות. הקולקציות נוצרו במהלך הסגר הנוקשה על בריטניה, מה שלדברי מעצבות כמו מולי גודארד ואמיליה וויקסטד, פגע ביכולות התמרון שלהן ובייצור הפריטים שהוצגו. ובכל זאת, נראה כי רבים הצליחו לספק רגעים יפים של אופנה וסגנון. הנה הם.
ברברי
אומנם בהגדרתו מדובר בשבוע אופנה לנשים, אך המותג הבריטי ברברי בחר להציג קולקציית גברים (לצד מספר מראות בודדים לנשים) שפירקה והרכיבה מחדש מוטיבים מהמלתחה הבריטית. הגברים של ריקרדו טישי לברברי נראו כלוחמים ששבו מהקרב, חמושים בחצאית קילט סקוטית ותיק גב כשריון אחורי. מעילי הטרנץ' מצמר עם סיומת הגדילים (במראה פרום) והמשחקים הגיאומטריים, שימשו את המעצב ליצירת אשליות אופטיות שבלטו על המסלול. "הבריטיות שכולם מדברים עליה היא גישה: לא לפחד מדברים", הסביר המעצב על הקולקציה, "למדתי חייטות באנגליה (טישי הוא בוגר התואר השני בסנטרל סיינט מרטינס, א"י), אבל כאן גם למדתי את החופש שמאפשר הסגנון האנגלי".
צפו בתצוגה של ברברי בלונדון
(צילום: 2021 Thomson Reuters)
ויויאן ווסטווד
הדנדיות הבריטית ליוותה את הקולקציה לנשים ולגברים של ויויאן ווסטווד, אשר 90 אחוז ממנה נוצרו מחומרים ממוחזרים. ווסטווד יצרה את הקולקציה עם הדפס חוזר של הציור "דפניס וחלואה" של פרנסואה בושה משנת 1743, אנחנו התחברנו יותר לשילובי הטקסטורות וההדפסים שהציגה, כמו מעיל בדוגמת פסים עם מכנסי קטיפה ירוקים וגרביים בדוגמת מעוינים.
18 צפייה בגלריה
כמעט כל הקולקציה נוצרה מחומרים ממוחזרים. ויויאן ווסטווד
(צילום: Alice Dellal, Courtesy of Vivienne Westwood )
אמיליה וויקסטד
כמו כולנו, גם המעצבת אמיליה וויקסטד ראתה הרבה סרטים במהלך השנה האחרונה. כמה מהם הפכו לנושא ההשראה של הקולקציה החדשה, ובראשם "חלון אחורי" של היצ'קוק בכיכובה של גרייס קלי. הקולקציה האלגנטית של וויקסטד, חביבתן של בנות מלוכה ונשות חברה, מחזירה את הטעם לחיים, כמו שמלת הסטרפלס הפיסולית שעיצבה בשחור עם כפפות תואמות, מהסוג שאפשר לדמיין בו את גרייס קלי בפרמיירה לסרט.
רוקסנדה
המעצבת רוקסנדה אילינצ'יץ' הציגה את הקולקציה החדשה בסרט קצר שצולם כולו בשלושה סמארטפונים, בבית כפרי יפהפה במחוז סארי בדרום אנגליה במהלך הסגר. בסרט הפיוטי Friday in February מככבות נשים משלושה דורות: השחקנית ונסה רדגרייב, בתה ג'ולי ריצ'רדסון והנכדה דייזי בבן. על הפסקול: ציוץ ציפורים וקולה של רדגרייב מדקלמת את סונטה 73 של שייקספיר.
(הסרטון של רוקסנדה)
בשיחה עם ווג סיפרה אילינצ'יץ כי הסרט נולד בצורה אורגנית לאור היכרותה האישית עם רדגרייב, וצולם לאורך יום אחד בלבד משעות הבוקר המוקדמות. התחושה הנינוחה פועמת גם בכל אחד מהבגדים שהציגה: שמלות משי סאטן נינוחות שנראות כחלוקי בית נעימים ועליהן ציורים אבסטרקטיים, לצד חליפות מכנסיים בגזרה רפויה ובצבעוניות עזה, כמו חליפה בצבע חאמרה ופוקסיה, שילוב שעלול להישמע כמו תאונת סטיילינג, אבל בפועל יוצר מתח ויזואלי יפה.
רוברטו קוואלי
מעצב האופנה פאוסטו פואיזי מונה העונה למנהל האמנותי של בית האופנה רוברטו קוואלי, כשעל כתפיו מונחת אחריות כבדה: להפיח חיים במותג האיטלקי הגוסס, שבעונות האחרונות נקלע לקשיים כלכליים ואמנותיים. בקולקציית הביכורים שלו הוא חזר ל-DNA של בית האופנה: הדפסי חיות, אלה שהמעצבת הישראלית הוותיקה תמרה יובל ג'ונס שכללה בעבודתה במותג במשך שנים ארוכות.
18 צפייה בגלריה
קולקציית הביכורים של פאוסטו פואיזי למותג רוברטו קוואלי
(צילום: Max Vadukul, Courtesy of Roberto Cavalli )
מולי גודארד
שמלת טול עם אפודה צמרירית, חצאית קילט עם מקטורן שחור וסוודר – הם כל מה שאנחנו רוצים ללבוש. המעצבת הבריטית מולי גודארד יצרה קולקציה המורכבת מסימני ההיכר שלה (שמלות טול) תוך שילוב אלמנטים בריטיים קלאסיים ופריטי לבוש מחבקים כיאה לתקופה שבה נוצרו הבגדים, במהלך הסגרים בלונדון.
18 צפייה בגלריה
שמלות הטול המוכרות בגרסה מחבקת. מולי גודארד
(צילום: Ben Broomfield, Courtesy of Molly Goddard )
טמפרלי לונדון
המעצבת אליס טמפרלי ממשיכה גם העונה לבסס את כתב היד שלה בסגנון בוהו-שיק, עם שמלות משי שיפון פרחוניות וחליפות מכנסיים לנשים. לדוגמה, החליפה הסגולה בתמונה, שנראית כמו פריט שביאנקה ג'אגר ודיוויד בואי היו רבים עליו.
ארדם
המעצב ארדם מורליוגלו נזכר בקולקציה החדשה בעבודתו כמעצב תלבושות בבית האופרה המלכותי בלונדון וברגעי הקסם לפני ההופעה, שבהם היו הרקדנים והרקדניות לבושים בערבוב בין תלבושות מעוצבות לבגדים שאיתם הגיעו מהבית – רגע לפני שהמציאות משתנה והופכת לפנטזיה. רעיון זה התגבש לכדי קולקציה יפהפייה עם מערכות לבוש מעניינות כמו מעיל הטרנץ' בצבע חאקי שנלבש מעל חצאית קומות לבנה, ומעיל צמר אפור עם דוגמת נוצות לבנות, ששני צידיו התחתונים נוצרו בטכניקת פליסה.
סימון רושה
המעצבת הבריטית סימון רושה נבחרה השנה לשתף פעולה עם ענקית האופנה השבדית H&M בקולקציה מסחרית שתיכנס לחנויות הרשת בחודש הבא. בינתיים, בקו הראשי הנושא את שמה, ניכר כי היא משכללת את כתב היד שלה ולוקחת אותו צעד אחד קדימה למחוזות אמנותיים ואבסטרקטיים, עם משחקי נפח ושילובי חומרים תוך נגיעות בתת-תרבות הפאנק. אילולא ראינו את שמה מתנוסס מעל, היינו יכולים בטעות לחשוב כי מדובר בקולקציה של קום דה גרסון.
18 צפייה בגלריה
נגיעות של סגנון פאנקיסטי. סימון רושה
(צילום: Andrew Nuding, Courtesy of Simone Rocha)
