שבוע האופנה של פריז הסתיים אמש (שלישי) עם תצוגת האופנה של המותג Y/Project בניצוחו של המנהל האמנותי גלן מרטנז, שמשמש גם כמנהל האמנותי של מותג הדנים האיטלקי דיזל. שתי התצוגות החזקות שניפק לאורך החודש האחרון הופכות את מרטנז לאחד המעצבים הבולטים בעולם, המזגזג בקלילות בין יוקרה לנגישות, בין פנייה ליודעי ח"ן עם טעם מאתגר לבין היכולת לתרגם את רעיונותיו לקהל רחב.
יום התצוגות האחרון של פריז ניסח את הכיוון שאליו צועד עולם האופנה, עם שתי תצוגות חשובות נוספות: זו של שאנל שפתחה את היום עם קולקציה אלגנטית נוספת מבית היוצר של וירג'יני ויאר, המנהלת האמנותית של המותג; והתצוגה של מיו מיו בעיצוב מיוצ'ה פראדה, שהחזירה את המיקרו-מיני לאופנה אשתקד. הצעות הלבוש שלה הפעם נראו כמו הכלאה בין מזכירות סקסיות משנות ה-50 לניסיון נוסף לאתגר את הלקוחות, עם תחתונים מעוצבים כמו אלה שלבשה השחקנית אמה קורין בתום התצוגה.
(צפו בתצוגה של מיו מיו)
כמו תמיד, שבוע האופנה של פריז הביא איתו רצף של רעיונות גדולים ותצוגות גרנדיוזיות שביקשו לנסח מחדש את האלגנטיות. לפעמים כל מה שלקוחה רוצה זה שמלה יפה ומעיל מצוין, כפי שהדגימו בתי האופנה דיור, לואי ויטון, ויקטוריה בקהאם, שאנל, סן לורן ובלנסיאגה. הכיוון שאליו הם הולכים ודאי יגרור את כולם איתם הלאה. לא בכדי, הקולקציה הצבעונית והמקושקשת של האריס ריד לנינה ריצ'י נראתה מיושנת, ואין פלא כי אחד הצבעים הבולטים של העונה היה שחור. כמו בד קנבס חלק, הוא מרמז על נקודת התחלה, כזו המאותתת ללקוחות כי אנו בפתחו של מעגל אופנתי חדש. זהו רצון לנטרל רעשי רקע, שאיפה לחזור אל בגדים החתוכים בגזרות חכמות ומחמיאים לגוף, ואל מינימליזם שתפקידו להעריך מחדש חייטות טובה ובדים איכותיים. הגיעה ההבנה כי הקרקס נגמר.
ריקוד המכונה: הרובוטים של קופרני
המעצבים סבסטיאן מאייר וארנו ואיו מהמותג קופרני, בני זוג בעבודה ובחיים, ממשיכים לספק רגעים עתידניים על המסלול. לאחר שבעונה שעברה יצרו על המסלול חזיון עתידני מרהיב עם צמד רובוטים שריססו חומר אלסטי על גופה העירום של הדוגמנית בלה חדיד – בית האופנה קופרני ממשיך להעמיק את הקשר שבין אדם למכונה. חמישה כלבי-רובוט צהובים של חברת בוסטון דינמיקס, כולם בשם ספוט, פתחו את התצוגה, מנהלים מעין חיזור בצעדים עם הדוגמנית הראשונה שצעדה על המסלול.
התצוגה של קופרני
(צפו בתצוגה של קופרני)
ההשראה לקולקציה הייתה הסיפור "הזאב והטלה" של המשורר וכותב המעשיות הצרפתי ז'אן דה לה פונטן, שפעל במאה ה-17. "זה סיפור יפה שמדבר על מאזן כוחות בין קבוצות שונות", הסבירו המעצבים, "במקום זאב וטלה, פירשנו אותו מחדש כבני אדם ורובוטים". המשל בא לידי ביטוי גם בבגדים עצמם, שנראו כמו פרשנות מילולית לסיפור. לדוגמה, צווארונים לבנים ופרוותיים שהזכירו טלאים, מכנסי עור חייתיים בגזרה צמודה אל הגוף ושמלות עור שנראו כאילו נתלשו על ידי שיני זאב. בתצוגה הציגו השניים גם חטיבה של שמלות ערב עם מעין צוותות מתכת כסופות שנתלו עליהן, יוצרות עיוותי גוף מכוונים המציגים אסתטיקה חדשה.
אחרי מות קדושים: התצוגות של ויויאן ווסטווד ופאקו רבאן
בתי האופנה של המעצבים ויויאן ווסטווד ופאקו רבאן, שהלכו לעולמם בחודשים האחרונים, ניצלו את המסלול ליצירת מחווה לפועלם. "העצב מגיע בגלים", סיפר לגרדיאן הבריטי בן זוגה של ווסטווד, מעצב האופנה האוסטרי אנדראס קרונטהלר, שאחראי בחמש השנים האחרונות על עיצוביו של בית האופנה. "לפעמים אתה אוחז ביריעת בד או בחפץ בסטודיו, וזה מכה בך. הקולקציה הזו היא המחווה האישית שלי לוויויאן". קרונטהלר פנה אל הארכיון כדי לקבל השראה, עם בדים שכבר נעשה בהם שימוש ואפילו מצעים ישנים שמהם יצר בגדים חדשים באווירת קיימות של אפס בזבוז שווסטווד הובילה, חצאיות קרינולינה באורך מידי, מחוכים ויקטוריאניים ונעליים עם עקבי פלטפורמה גבוהים, שהזכירו לרבים את הנפילה הכואבת ההיא של נעמי קמפבל על המסלול ב-1993.
47 צפייה בגלריה
מחווה למעצבת המנוחה. תצוגת סתיו-חורף 2023-24 של ויויאן ווסטווד
(צילום: Vianney Le Caer/Invision/AP)
47 צפייה בגלריה
אווירת קיימות של אפס בזבוז. תצוגת סתיו-חורף 2023-24 של ויויאן ווסטווד
(צילום: Vianney Le Caer/Invision/AP)
בחינה של הארכיון בלטה גם בקולקציה היפהפייה שהתקין המנהל האמנותי ג'וליאן דוסנה אצל פאקו רבאן, שהלך לעולמו בתחילת פברואר. למרות שהשניים מעולם לא נפגשו, דוסנה בחר לחתום את התצוגה בחטיבת שמלות שנוצרו מיריעות מתכת קטנות אשר הדהדו את כתב היד הראשוני של רבאן, זה שהביא לפרסומו הגדול בשנות ה-60.
הקולקציה Chasing Dreams, לטעמנו הטובה ביותר של דוסנה מאז כניסתו לבית האופנה ב-2014, הציגה את הקשר ארוך השנים שהיה בין הצייר סלבדור דאלי ובין רבאן – שני מעצבים ספרדים שעבודתם הקרינה על יוצרים רבים בשנות ה-60 וה-70. דוסנה השתמש בחמישה ציורים סוריאליסטיים של דאלי, כמו הציור הנפלא Dream Caused by the Flight of a Bee Around a Pomegranate a Second Before Awakening מ-1944, שהופיע על שמלה צמודה בצבע תכלת שלבשה סאן מזרחי הישראלית, ובכמה תכשיטים, כמו לב זהב גדול ומדמם נוטף אבני אודם על חולצה בצבע זהב ותיל דוקרני ממתכת שבלטו על שמלות הערב הצבעוניות ששיגר אל המסלול.
מכת בכורות: האריס ריד בנינה ריצ'י
תמונת הפתיחה בתצוגת הביכורים של האריס ריד למותג נינה ריצ'י נראתה מבטיחה: דוגמנית הפלאס סייז השחורה פרשס לי, בשמלת סטרפלס שחורה וקצרה מעוטרת טול וחתומה בסרטי פרפר מסאטן כמו חבילת מתנה. אל מול הרזון הקיצוני שחזר לשלוט על המסלולים, התצוגה של נינה ריצ'י הייתה רבגונית עם ייצוגים למידות גדולות ומגדר נזיל, כפי שמשתקף גם מהבחירה בריד בן ה-26, חביב כוכבים וכוכבות כמו פלורנס פיו, הארי סטיילס והדוגמנית אימאן.
פרשס לי פותחת את התצוגה של נינה ריצ'י
39 מערכות הלבוש שהוצגו על המסלול היו עמוסות בתיאטרליות, צלליות משנות ה-70 וה-80, צבעוניות וניסיון לקרוץ לכוכבות שנדרשות לבגד עבור השטיח האדום. אלא שמה שהחל כקולקציה חזקה וחדה, התפזר לכל עבר עם מראות קרקסיים כשהתוצאה נראתה כמו ניסיון לקרוץ לחובבות הסדרה "אמילי בפריז".
תצוגת האופנה של נינה ריצ'י
אלגנטיות פריזאית בדיור
תצוגת האופנה של כריסטיאן דיור, שפתחה את שבוע האופנה ביום שלישי שעבר, הייתה הצהרת כוונות של בתי האופנה הגדולים, כמו סקיאפרלי, סן לורן וז'יבנשי: האלגנטיות שבה לפריז. צלליות נשיות משנות ה-50, צבעוניות שקטה עם נוכחות גדולה של שחור וכחול נייבי, חצאיות מקסי עשירות בבד, ז'קטים קטנים ושמלות סטרפלס פרחוניות ליוו את הקולקציה בעיצובה של מריה גרציה קיורי.
סקיאפרלי מציגים: בגדים מוכנים ללבישה
דניאל רוזברי, המנהל האמנותי של סקיאפרלי, זוכה בשנים האחרונות למעמד של מעצב-כוכב בעולם האופנה, בזכות קולקציות מסלול בלתי נשכחות בעיצובו לקו ההוט קוטור של המותג ושמלות שמככבות על השטיח האדום. רק בינואר האחרון הציג קולקציה חייתית שעדיין מהדהדת ברשתות החברתיות עם ראש האריה שנתלה על שמלתה של קיילי ג'נר.
השבוע הוא הציג את התצוגה הראשונה שלו לקו ה"פרט א פורטה" (מוכן ללבישה) של סקיאפרלי, וכגובה הציפיות – גובה האכזבה. הדרמה והתיאטרליות שעבדו היטב כל כך בקו הקוטור, נראו משונמכות בתצוגה בעלת קו מסחרי יותר, אולי גם כי רוזברי בחר לשמור על גזרות קלאסיות ושימוש יתר בבדי קטיפה. היו כאן חליפות מכנסיים מצוינות, אלמנטים סוריאליסטיים כמו חור מנעול שהופיע כמחשוף על שמלת ג'רזי, ופנים מוזהבות על שמלת סטרפלס שחורה מקטיפה. הימור שלנו: קו האביזרים ובעיקר תיקי המיני מעור עם הפרצוף המתוכשט צפויים להפוך ללהיט.
(צפו בתצוגה של סקיאפרלי)
ראשים מדברים בקום דה גרסון
עיצובי השיער והפאות הפאליות בתצוגה מלאת ההומור של קום דה גרסון היו המעניינים ביותר שראינו השבוע: טוטם עשוי חוטים צבעוניים, שיער בצורת זוג קונוסים, ראסטות משולבות יריעות נייר שנראו כמו פסטה לא מבושלת ועוד. התצוגה הורכבה מ-11 פרקים מוזיקליים שונים, כשלכל אחד מהם הורכבה גם מיני-קולקציה העשויה מבדים שריי קוואקובו, מעצבת המותג, כבר עשתה בהם שימוש. בשנים האחרונות, עונה אחר עונה, קוואקובו כבר אינה מחדשת כבעבר, אלא יותר בוחנת מחדש את כתב היד שלה.
שנות ה-80 אצל סן לורן
זו הייתה מהקולקציות המהודקות של השבוע החולף: אנתוני וקארלו, המנהל האמנותי של סן לורן, נדד 40 שנה אחורה אל שנות ה-80 והציג קולקציה עם צלליות חזקות, כאלו שהזכירו את הנשים של אותו עשור שנדרשו למלתחה שהוגדרה כ-Power Suit בזכות כתפיים רחבות שנוצרו באמצעות כריות מרופדות ומותניים צרים ומודגשים. לדברי המעצב, באותן נשים היה לא רק כוח, אלא גם אלגנטיות – אותו שם קוד שהיה מזוהה עם המייסד, מיסייה סן לורן, ונפקד בשנים האחרונות מעולם האופנה עד שהפך בעיני רבים לשם גנאי. "כיום כבר אין חוש לאלגנטיות", אמר וקארלו לווג. "אולי כבר לא אכפת לנו מזה. אולי יש לזה משמעות אחרת, או אולי אין לזה שום משמעות. ובכל זאת, בתצוגה הזאת רציתי להציג את הרעיון של להתלבש באמת".
לואווה: בין השראה להעתקה
תעתועים ויזואליים הפכו למוטיב חוזר בעבודתו של המעצב ג'ונתן אנדרסון בלואווה, כמו שמלת ערב שחורה מעור עם רצועה שנלבשת על הכתפיים ונראית מהצד כמו תיק ערב, וחולצות עם קמטוטים שרק מבט מקרוב מגלה כי אלו יריעות מודפסות שהודבקו על הגוף. טכניקות חדשניות לצד מסורות עיצוביות נמצאות בלב העשייה של אנדרסון, שלאחרונה גם בוחן את המבט הסוריאליסטי בעיצוביו.
47 צפייה בגלריה
חולצות עם קמטוטים שרק מבט מקרוב מגלה כי אלו יריעות מודפסות שהודבקו על הגוף. לואווה
(צילום: EPA/TERESA SUAREZ)
שעות ספורות לאחר התצוגה פרסם המעצב הישראלי הצעיר טל מסלבי פוסט בחשבון האינסטגרם שלו, שבו האשים את המותג בהעתקה. לדבריו, טכניקה של הדפסה על נייר דביק והדבקתו על הגוף פותחה על ידו בשנה ג' ללימודיו במחלקה לאופנה בשנקר. בשיחה עם ynet הוא אומר: "בשנה וחצי האחרונות אני משתמש בטכניקה של הדפסה של בגד על נייר מדבקה ופעולה של הדבקה על הגוף. התחלתי את הטכניקה הזו בשנה ג' בקורס ready to wear ובהמשך בפרויקט הגמר שלי. בזכות הדגם הזה זכיתי בשתי תחרויות אופנה בינלאומיות: BIAAF בספרד ו-Design Blok בצ'כיה". על מקוריות עבודתו הוא אומר: "לא ראיתי את זה עוד בשום מקום, ולא נתקלתי בזה בציר ההיסטוריה".
הפוסט של טל מסלבי
עבודות של טל מסלבי
לדבריו, על אף שהפוסט שבו תייג גם את בית האופנה הפך לוויראלי, טרם קיבל תגובה מלואווה. פנינו לבית האופנה לתגובה, אך לא התקבל מענה עד למועד פרסום הכתבה.
ריק אוונס מכריז מלחמה
תצוגות האופנה של המעצב האמריקני ריק אוונס הן מופת של עולם פנימי עשיר, שילוב בין חתרנות מינית לצלליות מורכבות המגיעות מעולם אחר. נדמה כי קשה עד בלתי אפשר לחדש בזירה זו עונה אחר עונה, אלא שהפעם, נראה כי אוונס מצא נוסחה חדשה. קולקציית "לוקסור" העתידנית בעיצובו נוצרה בהשראה עקיפה מהמלחמה הממושכת בין רוסיה לאוקראינה. בשיחה עם כתבת "הניו יורק טיימס" ונסה פרידמן, סיפר אוונס כי אותם תושבי לוקסור שבמצרים "נכבשו על ידי ציוויליזציות שונות, אבל החזיקו מעמד. החיים ממשיכים ויש בזה משהו מאוד מרגיע", אמר. "לאורך השנים הייתה הרבה אירוניה ולפעמים גם בוז בעולם האופנה, אבל הפעם רציתי לעשות ההפך מזה. עכשיו זה הזמן להיות מלוטש ולהיות רציני ורשמי יותר, מתוך כבוד לחיים של אנשים אחרים".
הסגנון העתידני נותר שם, אבל היו לצידו גם הרבה בדים מחבקים, שמלות ערב שנראו כמו מגנים אנושיים, כאלה המחזירים אותך אל תוך הרחם, ולעתים הדוגמניות נראו כאילו הן סוחבות על כתפיהן שקי חול להגנה. מצד שני, הן נראו בו-זמנית כלוחמות אשר יוצאות לקרב ולא נכנעות לרגע, נעולות במגפי פלטפורמה אימתניים. כאלה שאף אחד לא יוכל עליהן, גם לא ולדימיר פוטין.
(צפו בתצוגה של ריק אוונס)
מי צריך ז'קט טוב? חייטות בבלנסיאגה ועניבות בוולנטינו
על הכיסאות של מוזמני תצוגת האופנה של בלנסיאגה המתין מכתב מהמעצב דמנה, המנהל האמנותי של בית האופנה. חודשים לאחר סערת הקמפיין הפורנוגרפי שכמעט איים להביא לפיטוריו של המעצב, במותג בחרו להשאיר את הפרובוקציה בצד ולהציג קולקציה אלגנטית שעושה כבוד גדול לבגדים מחויטים, החטיבה שפתחה את התצוגה. "הייתי בן שש כשההורים שלי אפשרו לי זוג מכנסיים שנוצרו על ידי שכן חייט. עיצבתי אותם, בחרתי את הבד בחנות בדים והלכתי פעמיים למדידות אצל החייט", כתב דמנה. "זו הייתה תחילת הרומן שלי עם בגדים, ומה שהגדיר את מערכת היחסים שלי איתם וגרם לי לרצות להיות מעצב".
המכתב של דמנה
בהמשך הוסיף: "אופנה הפכה לסוג של בידור, אבל לעתים קרובות החלק הזה מאפיל על המהות שלו, שמונח בצורות ונפחים, צלליות, האופן שבו אנחנו יוצרים יחסים בין גוף לבד, האופן שבו אנחנו יוצרים קווי כתפיים ופתחי שרוולים. בחודשים האחרונים חיפשתי מחסה עבור סיפור האהבה שלי עם אופנה ומצאתי אותו בתהליך הכנת הבגדים. זה הזכיר לי שוב את הכוח המדהים של בגדים לגרום לי להרגיש מאושר ולהביע את עצמי באמת. זו הסיבה שבעיניי לא ניתן לראות יותר באופנה כבידור, אלא כאמנות הכנת בגדים".
ליתאי מרכוס בתצוגה של בלנסיאגה
חליפות המכנסיים והז'קטים היפהפיים שיצר דמנה הדגימו את יכולותיו כאחד המעצבים החשובים הפועלים כיום. הגזרות הנינוחות על הגוף התחלפו בהמשך באוברולים הדוקים וז'קטים תפוחים עם כתפיים מורמות מעלה, שהפכו לחלק מהרפרטואר של דמנה בבלנסיאגה. התצוגה היפה נחתמה בחטיבת שמלות ערב שוודאי נראה בקרוב על השטיח האדום, כשעל תמונת הסיום הופקדה הדוגמנית הישראלית ליתאי מרכוס (לסוכנות אלינור שחר) שמלווה את דמנה עוד מתקופתו בקולקטיב וטמו, לבושה שמלת ערב שחורה שנתפרה למידותיה בתהליך מדידות שנעשה דרך הזום בחודש שעבר.
(צפו בתצוגה של בלנסיאגה)
הקו המחויט בלט גם בעבודתו של פייר פאולו פיקולי לוולנטינו. תחת התמה Black Tie, יצר המעצב קולקציה עם מוטיב חוזר של ז'קט מחויט, שקיבל פרשנויות מגוונות, ועניבה שחורה וצרה שהופיעה לכל אורך התצוגה: החל בתמונת הפתיחה שכללה שמלת מיני שחורה ואלגנטית, ועד שמלות הערב הזוהרות בפינאלה. Black Tie הוא קוד לבוש אלגנטי לגברים, הכוללת חליפת טוקסידו ועניבה, לרוב בקשירת פרפר. הבחירה של פיקולי להביא אותו אל המלתחה הנשית ולהציג אינספור וריאציות, מאפשרת לצופים מעין תרגיל בפרשנות עיצובית לתמה אחת, תוך בחינת שאלות של מגדר, פרופורציות וטעם. זוהי גם דרך מצוינת עבור סטודנטים לאופנה ללמוד ולהבין כיצד רעיון אחד יכול לקבל עשרות פרשנויות עיצוביות ב-15 דקות של תצוגת אופנה.
47 צפייה בגלריה
מוטיב חוזר של ז'קט מחויט ועניבה שחורה וצרה. ולנטינו
(צילום: Vianney Le Caer/Invision/AP)
הצבע: רואים שחורות
מדי עונה אפשר לזהות צבע אחד ששוטף את המסלולים ומותיר חותם. לפעמים זהו ירוק ניאון, סגול חציל, כחול פטרול. העונה, כפי שאפשר ללמוד מתצוגות רבות – מכריסטיאן דיור וז'יבנשי, ועד בלנסיאגה ואלי סאאב הצבעוני בדרך כלל – הצבע השחור נותן נוקאאוט. ולא סתם שחור, אלא שחור על שחור. נצחי, עמוק, חד-משמעי. את הופעתו המוגברת בקולקציות החורף הבא ניתן לייחס לנהירה אחר עיצוב קולקציות מינימליסטיות ואלגנטיות, שהצבע השחור מסייע לנסח אותן בקלות.
מהחלל בחזרה: פייר קרדן מציגים בפריז
מותג האופנה פייר קרדן שב ללוח הזמנים הרשמי של שבוע האופנה, לאחר שנפקד ממנו עשרות שנים. בכלל, נראה שהמותג מוביל קאמבק עם תצוגות שנערכות ברחבי העולם, כולל אחת הצפויה להיערך בישראל בחודש יוני ותכלול גם תחרות מעצבים צעירים. בריאיון לסוכנות רויטרס, אמר רודריגו בסיליקאטי קרדן, אחיינו של קרדן שמאז 2020 פועל במותג יחד עם צוות הסטודיו, כי בניסיון לעורר עניין בקרב קהל צעיר יותר, הם ייסדו תחרויות בינלאומיות כדי להביא כישרונות צעירים לעבודה במותג. התצוגה השבוע הוכיחה כי הם בהחלט זקוקים לזה.
47 צפייה בגלריה
ניסיונות להפיח עניין מחודש בסגנון החלל הפוטוריסטי שעליו חתום פייר קרדן
(צילום: EPA/Mohammed Badra)
העיצובים החדשים נראו יותר כמו פרשנות מחודשת וחסרת אנרגיה לעיצוביו האייקוניים של המייסד קרדן. לא פלא שחלק מהם נוצרו מבדים ישנים שאוחסנו במחסני בית האופנה ורק המתינו לראות אור יום. על המסלול הופיעו שמלות בגזרת A שהיו פופולריות בשנות ה-60 והורכבו מצמד צבעים, שמלות שעליהן הולבשו צווארונים מעוגלים וניסיונות להפיח עניין מחודש בסגנון החלל הפוטוריסטי שעליו חתום קרדן, שמת לפני כשנתיים. זו הייתה תצוגה לא טובה, אך נראה כי גם בקרדן מבינים זאת והם פתוחים להביא בעתיד כישרונות חדשים שימנפו את האסתטיקה של המותג.
השורה הראשונה: הכוכבות הגדולות תופסות כיסא
לאורך שבוע שלם, פריז נראתה כמו תחנת מעבר ברכבת אווירית של כוכבות, רגע לפני טקס פרסי האוסקר שיתקיים ביום ראשון הקרוב. ביומו הראשון של השבוע, כיבדה בנוכחותה את תצוגת האופנה של דיור השחקנית הישראלית גל גדות, שנדיר לראות אותה בשורה הראשונה בתצוגות אופנה. לאורך השבוע בלטה בנוכחותה בפריז הדוגמנית מיה רייגן, האקסית של ברוקלין בקהאם, שגם הגיעה לתצוגת האופנה של ויקטוריה בקהאם. שם, כך נכתב בצהובונים הבריטיים, נשמר מרחק רב בינה לבין ניקולה פלץ, אשתו של ברוקלין, שהגיעה אף היא, מן הסתם, לתצוגה של החמות.
עוד בפריז: ג'וליה פוקס, ג'ארד לטו באיפור פנים מטריד, אמילי רטאייקאוסקי בחולצת הפרח של לואווה, וזנדאיה במראה מנומר, שאיתו הגיעה לתצוגת האופנה של לואי ויטון – שם פגשה את המנהל האמנותי החדש של קו הגברים, המוזיקאי פארל וויליאמס.
47 צפייה בגלריה
זנדאיה ופארל וויליאמס בשורה הראשונה של לואי ויטון
(צילום: Vianney Le Caer/Invision/AP)
47 צפייה בגלריה
ג'ורג'יה מיי ג'אגר, ג'וליה פוקס, ג'ארד לטו והאלסי בשורה הראשונה של ויויאן ווסטווד
(צילום: Vianney Le Caer/Invision/AP)
47 צפייה בגלריה
ברוקלין בקהאם וניקולה פלץ בשורה הראשונה של ולנטינו
(צילום: Vianney Le Caer/Invision/AP)
