במסגרת תערוכת הבוגרים של המחלקה לצורפות ואופנה בבצלאל, מוקמת מדי שנה חנות שבה מוכרים הבוגרים יצירות פרי עיצובם. מעיל רוח צבעוני שאותו הציגה בוגרת המחלקה משנת 2018 מריאנה נזרוק, הפך לדבריה ל"בסט סלר" בקרב נשים וגברים, מה שהעניק לה ביטחון לצאת לדרך עצמאית עם הקמת המותג MARY'N. היא השתתפה בירידי אופנה, מכרה קצת לחנויות, עד שקיבלה הצעה מראש המחלקה, שלי סתת, לעבוד בחנות של מותג הנעליים שלה לשעבר, קאפל אוף, ולהציג בה למכירה את עיצוביה.
שש שנים לאחר מכן, היא פועלת בסטודיו ביתי בבת ים, שבו היא יוצרת יחד עם אמה, אלינה, שעלתה ארצה לפני כשנתיים מאוקראינה יחד עם אחותה הצעירה בעקבות המלחמה שם, ונקלעה למלחמה כאן. אביה ואביה החורג עוד באוקראינה, מאחר שישנו צו איסור יציאה מהארץ לגברים עד גיל 60.
8 צפייה בגלריה
"אני נוסעת לבקר את המשפחה באוקראינה כמה פעמים בשנה. אני גם ממשיכה לתפור שם"
(צילום: Danielle Liberman)
"אני נוסעת לבקר את המשפחה באוקראינה כמה פעמים בשנה. אני גם ממשיכה לתפור שם, מהלך שהתחלתי בפרויקט הגמר שלי בבצלאל. זה משתלם כלכלית וגם איכות הייצור גבוהה מזו שכאן. עם הטיסות והשהות שם, זה עדיין יוצא יותר זול מייצור מקומי, למרות שאני מייצרת חלק מהדגמים בישראל. מאז המלחמה באוקראינה נהיה קשה יותר לייצר שם, אבל זה עדיין אפשרי".
צפו: מאחורי הקלעים בצילומי קולקציית PEREH של מריאנה נזרוק
(צילום: Danielle Liberman)
נזרוק (33) עלתה לבדה לישראל בגיל 14 במסגרת תוכנית נעל"ה (נוער עולה לפני הורים). למרות שגדלה בבית שטיפח אהבה לאופנה, במשפחה העדיפו שתלך ללמוד מקצוע יציב עם פרנסה כמו משפטים או ראיית חשבון, אבל הגנים היו חזקים יותר.
"גדלתי במשפחה מעורבת – מצד אבא המשפחה אוקראינית נוצרית, ומצד אמא אני יהודייה רוסיה – ואני חושבת שאפשר להרגיש את הזהות ההיברידית הזו גם בעיצובים שלי. עוד בזמן הלימודים, כמה שרציתי להתרחק מהאתניות האוקראינית, חזרתי אליה. באחד הפרויקטים שעשיתי בזמן הלימודים, חקרתי את הלבוש בתימן – הכי רחוק ממזרח אירופה – ודרכו, איכשהו, הגעתי בחזרה לאורנמנטים והדפסים אוקראיניים. הבנתי שזה חלק בלתי נפרד מהזהות שלי".
8 צפייה בגלריה
"אני רוצה להישאר נישתית, אף פעם לא אהפוך להיות מעצבת בייצור המוני"
(צילום: Danielle Liberman)
עיצוביה הצבעוניים של נזרוק, חלקם בהשראת שנות ה-70, מגישים את כתב היד האקלקטי שלה עם חיבורים בין טקסטורות והדפסים. היא משחררת שתי קולקציות בשנה שהן על-עונתיות ולא כפופות לאקלים או לטרנדים. רוב עיצוביה הם גם one of a kind. "זאת ההתמודדות שלי. אני עדיין מחפשת את הדרך ליצור עוד יחידות מדגם. חלק מהדגמים שאני מייצרת מגיעים במידות ובמספר יחידות גדול. יש מפעלים קטנים שמייצרים עד 20 יחידות מדגם, כדי להפוך את זה לקצת יותר מסחרי ורווחי".
בתוך כך, נזרוק אומרת כי היא מאמינה בטיפוח גישה מודעת ובת-קיימא, המבקרת באומץ את תרבות הצריכה הרווחת ומאתגרת את הסטטוס קוו של ייצור המוני. "אני דוגלת באופנה אתית ואיטית", היא מסבירה. "אני רוצה להישאר נישתית, אף פעם לא אהפוך להיות מעצבת בייצור המוני. אני מאמינה שאופנה היא לא רק יצירת בגדים יפים, אלא גם הזדמנות לספר סיפור ולהביע את זהותו של האדם".
8 צפייה בגלריה
"קולקציית PEREH היא אוסף של פריטים מחבקים וביתיים, ומשלבת גם לא מעט הומור"
(צילום: Danielle Liberman)
איפה אנחנו תופסים אותך עכשיו?
"בסטודיו שנמצא בביתי בבת ים. כשאמא שלי ואחותי עלו מאוקראינה, שכרתי לנו כאן דירה".
מה צפויות הלקוחות למצוא בקולקציה החדשה?
"קולקציית PEREH היא אוסף של פריטים מחבקים וביתיים, ומשלבת גם לא מעט הומור. היא עוצבה בהשראת תמונות מהאלבום המשפחתי, וממיומנויות העיצוב והתפירה של סבתא ואמא שלי, שמהן אני מקבלת השראה גדולה מאוד. הן אהבו מאוד ללבוש בגדים מיוחדים, ואני מרגישה שיש בקולקציה געגוע מסוים, אבל לא געגוע אל העבר, אלא אל עולם מדומיין. בקולקציה אפשר למצוא פרשנות שלי לשמלות סרפן, שהן פריט מזרח אירופאי מובהק מאוד, חליפות מכנסיים מחויטות, שיש מהן לא מעט העונה, וחולצות שיפון צבעוניות".
8 צפייה בגלריה
"אני אוהבת לעבוד עם הדמיון ויש לי זכות ליצור עולם מקביל וללכת עם הפנטזיות שלי"
(צילום: Danielle Liberman)
עד כמה חשוב לך שהקולקציה תתכתב עם טרנדים עונתיים?
"טרנדים פחות מדברים אליי ואני לא עוקבת אחריהם. לפעמים יוצא שאני בוחרת בצבע מסוים והוא הופך לטרנדי, כמו ירוק ניאון, ששילבתי באחת הקולקציות הקודמות שלי, אבל זה לא היה באופן מכוון. אני אוהבת לעבוד עם הדמיון ויש לי זכות ליצור עולם מקביל וללכת עם הפנטזיות שלי".
כיצד המלחמה השפיעה על קולקציית סתיו-חורף 2024-25 בעיצובך?
"אני מרגישה שזה בעיקר השפיע עליי באופן אישי, פחות על העיצובים. במשך תקופה ארוכה לא הצלחתי ליצור בגדים, חוץ מלצייר עבור הנפש. גם הייתה הרגשה שזה לא הזמן לרכוש בגדים חדשים, אבל לאחר כמה חודשים הרגשתי שאני צריכה לצאת מהמקום הסגור בתור עצמי, תחושה שהגיעה גם מהלקוחות".
פריט מפתח בקולקציה:
"למרות שהחליפות המחויטות הן המסמר של הקולקציה – חליפת התכלת מסמלת את הדי.אן.איי של המותג. אני חשה בה את ה'געגוע' שעליו אני מדברת באוסף 'פרא'".
כולם קוראים עכשיו לתמוך באופנה מקומית. אילו מעצבים או מותגים ישראלים את מעריכה במיוחד?
"אני מאוד אוהבת את העשייה של המעצבת קים פרץ, שלמדה איתי בבצלאל. היא עובדת עם הרבה אמנים ופרפורמנס בחו"ל. מעצבת נוספת היא עדי קרני, שעובדת עם הדפסות תלת-ממד".
מידות: חלק מהדגמים מגיעים במידות S-L, היתר הם One of a Kind מה שהופך אותם לבעלי מידה אחת. "אני משתדלת שהגזרה של הבגדים תהיה גמישה ותתאים למספר מידות", אומרת נזרוק, "כדי שהפריט יתאים לכמה שיותר נשים".
מחירים: חולצות, 490-240 שקל; ז'קטים, 1,000 שקל, מכנסיים, 490-390 שקל.
8 צפייה בגלריה
"אופנה היא לא רק יצירת בגדים יפים, אלא גם הזדמנות לספר סיפור"
(צילום: Danielle Liberman)
