פריז בערה בשבוע האחרון, ולא רק כמטאפורה. אתמול (ראשון) בשעות אחר הצהריים זינקו הטמפרטורות ל-32 מעלות. בסרטוני וידיאו משתי התצוגות שחתמו את יומו האחרון של שבוע האופנה לגברים, זו של המותג היפני Sacai ושל המעצב הצרפתי הצעיר והרותח לודוויק דה סן סרנה, נאלצו המוזמנים לשבת בחללים פתוחים תחת תופת של שמש קופחת. שום מניפה לא תעזור כאן, רק הבנה שהכדור מתחמם.
שבוע האופנה לגברים לאביב-קיץ 2024 היה אחד הפוריים שנצפו, עם שורה ארוכה של תצוגות אופנה שהמשיכו לחזק את קולקציות הגברים כאחת הזירות המסקרנות והמתפתחות. הבכורה של פארל וויליאמס בלואי ויטון תיזכר כאחד משיאי השבוע, וכך גם התצוגה של קים ג'ונס בדיור, והקולקציות החכמות של ג'ונתן אנדרסון ללואווה וריצת המרתון של וולס בונר לקראת המשחקים האולימפיים שייערכו בעיר בשנה הבאה.
עשרות הקולקציות חתמו מהלך עיצובי שהחל כבר ביריד האופנה פיטי אומו באיטליה, שנערך לפני כשבועיים, והמשיכו בשבוע האופנה לגברים במילאנו. הגבולות שנפרמו בשנים האחרונות בין המלתחה הגברית לזו הנשית, פגשו בתמרור עצור עם קולקציות שמבקשות להחזיר אל המסלול ארכיטיפיים גבריים: עניבה, בגדי עבודה, תחושת חספוס מסוימת.
מהלך זה מזכיר את בריאתו המחודשת של דמות הלאמברג'ק, אותו "חוטב עצים" גברי, במחצית השנייה של העשור הראשון של המילניום, לאחר שדימויים של המטרוסקסואל שטפו את התקשורת, את מגרשי הכדורסל ואת מכוני הטיפוח והסרת השיער. אותו גבר מטופח פינה מאז את מקומו כדי לחזור מגונדר יותר, חלק יותר. עכשיו, כאמור, מעצבי האופנה מחפשים לגלות אותו מחדש, בין אם זה על ידי גנדרנות טווסית או התכתבות עם "הגבר הישן". הנה כמה מהרגעים הגדולים של השבוע שהיה.
הבכורה של פארל וויליאמס בלואי ויטון
תצוגת הביכורים של פארל וויליאמס בתפקידו כמנהל האמנותי של קו הגברים בלואי ויטון לא תיזכר כרגע אופנתי בלוח התצוגות, אלא כמפגן כוח עתיר מפורסמים וכסף. ביונסה וג'יי. זי, ריהאנה ו- ASAP רוקי, זנדאיה, קים קרדשיאן, לני קרביץ, ג'ארד לטו, נעמי קמפבל, האחים ווילו וג'יידן סמית', קלי רולנד, מאלומה ואחרים התייצבו בשורה הראשונה לצד מסלול שהוקם על גשר פון נף המפורסם – הגשר העתיק ביותר בפריז – מה שהוביל לסגירה של רחובות סמוכים ולשיתוק מרכז העיר.
וויליאמס, מפיק ומוזיקאי נודע מז'אנר ההיפ-הופ, הוא מה שנקרא "סלב עם זיקה לאופנה", שבאמתחתו לא מעט שיתופי פעולה מסחריים בענף. אלא שבפעם הקודמת שבית אופנה נודע מינה מפורסמת בתפקיד מעצבת – הפלופ של לינדזי לוהן בבית אונגרו בשנת 2009 – הסתיים שיתוף הפעולה בפיאסקו לשני הצדדים. האם זה גם העתיד שצפוי לוויליאמס? עוד מוקדם לומר, אבל מלבד דוגמת ה"דמפולאז'" שהציג וויליאמס, הלחם בין לוגו הדמייר המפורסם של בית האופנה לבין המילה קמופלאז', לא היה שום דבר חדשני בקולקציה, שהורכבה מבגדים עתירי לוגו, קריצה לעולמות ההיפ-הופ, וארכיטיפים גבריים שהופיעו בתצוגות נוספות.
עם זאת, את התצוגה של וויליאמס ניתן לקרוא גם כטקסט סוציו-כלכלי של ניכוס מחדש של תרבות ההיפ-הופ השחורה, זו שהתהוותה בשנות ה-70 בגטאות השחורים של ניו יורק. בשנת 1982 הקים המעצב דניאל דיי, המוכר יותר בכינוי "דאפר דן", בוטיק בשכונת הארלם שבו הציג עיצובי בגדים מלוגו של בתי יוקרה כמו גוצ'י, ויטון ופנדי. עם לקוחותיו נמנו גנגסטרים ומוזיקאים שביקשו לאמץ סגנון יוקרתי שהיה מזוהה עד אז עם לבנים בלבד. אימוץ המעמד הגבוה נעשה על ידי שימוש בהדפסים לא רשמיים שיצר דאפר – כלומר, חיקויים – בזמן שבתי אופנה אלה לא יצרו בגדים עם לוגו או בגדים כלל. בוויטון החלו לעשות זאת רק בסוף שנות ה-90 עם מינויו של מארק ג'ייקובס למנהל האמנותי.
מלחמת המותגים בדאפר הייתה אגרסיבית, עד שהוא נאלץ לסגור את הבוטיק ונותר כאגדה חיה בתרבות ההיפ-הופ. אלא שבשנת 2017 יצר אלסנדרו מיקלה בגוצ'י חיקוי לפריט אייקוני בעיצובו של דאפר, והרשתות החברתיות זעקו לניכוס תרבותי. זה הוביל ליצירת שיתוף פעולה בין השניים ופתיחת בוטיק של גוצ'י בהארלם, מה שהחזיר את הכבוד לעשייתו המקורית של דאפר ובאופן ציני, גם לבליעה קפיטליסטית של תאגיד קרינג (המחזיק בגוצ'י) את עשייתו החתרנית של דאפר. גם כאן, למרות ששמו של דאפר לא הוזכר, נראה כי וויליאמס יצר "מחווה" לעיצוביו המקוריים של דאפר, רק שהפעם במקום לוגו המונוגרמה הוא עשה זאת עם לוגו הדמייר. בכך השלים תאגיד LV מהלך נוסף של שליטה בתרבות ההיפ-הופ והפיכתה מתרבות שוליים שחורה בשנות ה-70 לסגנון יוקרתי.
המרתון של וולס בונר
המעצבת הבריטית וולס בונר הזניקה את פריז לקראת המשחקים האולימפיים שיערכו בעיר בשנה הבאה, עם קולקציית "מרתון" מרהיבה ששילבה בחוכמה בין אלמנטים ספורטיביים לבגדים מחויטים שנוצרו בשיתוף פעולה עם החייטים אנדרסון & שפרד הנודעים מסוויל רו בלונדון (שם התמחה אלכסנדר מקווין בגיל 16 למשך ארבע שנים). על המסלול צעדו שניים מהאצנים הבולטים כיום – אלופי העולם האתיופים יומיף קג'לצ'ה וטמיראט טולה, שקבע אשתקד שיא חדש בריצת מרתון של 2:05.35 שעות, עליו קיבל גם מדליית זהב.
להתראות נערים, שלום ארכיטיפים גבריים
נוכחותם של ארכיטיפים גבריים ובגדי עבודה בתצוגות הגברים במילאנו התחזקה בשבוע האחרון בפריז, עם הופעתה המחודשת של העניבה הגברית, בגדי עבודה, מכנסי דנים ווסטים המזוהים עם דייגים ואנשי כפיים. מה שהחל בתצוגת האופנה של ולנטינו בחודש מרץ עם עניבה צרה שהובילה את קולקציות הנשים והגברים, התחזק השבוע בלא מעט קולקציות. קשה היה שלא להבחין בנוכחותה של העניבה הצרה על המסלול של לואי ויטון, ז'יבנשי, קנזו, LGN ואחרים, מה שוודאי יוביל לכיכובה ברשתות האופנה המסחריות ובהפקות האופנה בשנה הקרובה.
לאחר כמה שנים של גבריות נזילה ושיח א-בינארי המבקש למוסס את הגבולות בין מלתחה גברית לנשית – האופנה מבקשת להפריד ולהדק גבולות. לא בהכרח כסדר יום, אלא יותר כניסיון להקשיח רעיונות של לבוש. אלו בלטו גם על ידי הצעות הגשה של בגדים המרפררים לבגדי עבודה, כמו סרבלים שנצפו על המסלולים של המותגים Etudes וקנזו, או סרבל לבן של דיור הום שלבש הצייר לודוויק נקות'; ונוכחות בולטת של וסט דייגים שקיבל כמה פרשנויות, כמו מראה אוברסייז אצל המעצב הישראלי הד מיינר, עיצוב מינימליסטי ב-Etudes וצבעוניות ניאון מפתה בז'יבנשי.
מפורסמים ומפורסמים יותר בשורה הראשונה
שבוע האופנה של פריז נראה השבוע כמו פסטיבל היפ-הופ לא רשמי, עם הופעות על המסלול ובשורה הראשונה של מיטב כוכבי הז'אנר. אי אפשר היה לברוח מהביט. פארל וויליאמס, מוזיקאי בעצמו, הצליח לגבש רשימת ידוענים מפוארת עם שני הפאוור-קאפלס של עולם המוזיקה – ביונסה וג'יי זי, ריהאנה ו-ASAP רוקי – בזמן שבתום התצוגה הוא עוד הספיק לשיר בעצמו על המסלול יחד עם ג'יי זי. והם לא היו היחידים. המוזיקאי Offset שר בתצוגה של Li-Ning וגם נכח בתצוגות של קנזו, דיור ולואי ויטון.
43 צפייה בגלריה
קים קרדשיאן וג'ארד לטו בשורה הראשונה של לואי ויטון
(צילום: Pierre Mouton/Getty Images for Louis Vuitton)
43 צפייה בגלריה
מאלומה ואניטה בשורה הראשונה של לואי ויטון
(צילום: Pierre Mouton/Getty Images for Louis Vuitton)
והיו גם החשודים המיידיים: דמי מור הדגימה איך לובשים חליפה לבנה ותיק קטן בשורה הראשונה של דיור, ומאלומה החליף מראות מפתיעים בכל אחת מהתצוגות שבהן נכח, ובכל פעם נראה כמו אדם אחר. השחקנית ברבי פריירה פגשה את פארל וויליאמס ומשפחתו בתצוגה של קנזו, שהשקיפה על מגדל אייפל, ואם כבר עסקנו בסמלים אייקוניים של עיר האורות, קשה היה לפספס את קתרין דנב בשורה הראשונה של המותג הפריזאי AMI של המעצב אלכסנדר מתיוסי.
43 צפייה בגלריה
מאלומה בשורה הראשונה של דיור
(צילום: Pascal Le Segretain/Getty Images for Dior Homme)
הגזרה הגבוהה של לואווה
מעצב האופנה ג'ונתן אנדרסון לא מפסיק להפתיע על ידי יצירה של תחביר אופנתי חדש. לאחר התצוגה היפהפייה שלו בשבוע האופנה במילאנו בשבוע שעבר, הוא לקח שוב את פריז בהליכה עם קולקציה אמנותית, מלאה ברעיונות ובשאלות על אסתטיקה גברית.
בבסיס הקולקציה עמד קו המותן – גבוה יותר, צר יותר. אנדרסון עשה זאת באמצעות חיתוך צללית הגוף על ידי שימוש בז'קטים קצרים, וסדרה של מכנסיים רחבים בגזרה גבוהה, כזו שמדגדגת את קו הסרעפת, העשויים שלל חומרים: ממכנסי לורקס, דרך מכנסי צמר קר ועד מגוון מכנסי ג'ינס.
הקדושים אצל וולטר ואן בירנדונק
מצעד השלדים שחתם את תצוגת האופנה של וולטר ואן בירנדונק הפיח חיים בקולקציה החדשה של המעצב הבלגי, כשהדוגמנים כוסו בשקיות ניילון שעליהן צוירו שלדים לבנים, עטופים כגופות בדרך לקבורה. לרגע זה הרגיש כמו ליל הקדושים או תהלוכת "יום המתים" במקסיקו, ואפשר היה לתהות אם בתום התצוגה יציע לנו ואן בירנדונק תעתוע או ממתק. בשיחה עם אתר האופנה Hypebeast, הסביר המעצב כי הקולקציה נוצרה בהשראת סיפור העיר האבודה Dawleetoo שבמקסיקו, בה נעלם החוקר הבריטי אלפרד אייזק מידלטון במהלך ביקורו שם בסוף המאה ה-19.
כיוון שרק מעט ידוע על הטריטוריה שבה נעלם מידלטון, המחקר של ואן בירנדונק כלל יצירת תמונות מבינה מלאכותית כדי לדמיין איך זה עשוי היה להיראות. התוצאה: קולקציה שביקשה לחקור שאלה פשוטה אחת: מה אמיתי ומה סוריאליסטי? קשה היה לענות על השאלה הזו, מאחר שהקולקציה הורכבה מהשפה המוכרת שפיתח המעצב בשלושת העשורים האחרונים: לוגו ה-W שהופיע כמוטיב על ז'קטים וחולצות ספורטיביות, משחקי שקיפות שיצרו ארוטיקה קלה של הגוף, צבעוניות עזה של אדום, ירוק וצהוב, ושילוב בין שפה פוטוריסטית לפריטים קלאסיים במלתחה הגברית כמו חולצה מכופתרת בצבע תכלת, שאותה קישט ואן בירנדונק בתחרת מלמלה.
עירום ושבירת קוד הלבוש של אגון לאב
צלליות נשיות, גוף גברי חשוף, צווארוני פרווה ראוותניים, חייטות מודרנית וגזרת מכנסיים נמוכה עמדו במרכז הקולקציה של המותג אגון לאב של המעצבים פלורנטין גלמרק וקווין נומפיקס. השניים הרכיבו קולקציה כוחנית וסקסית, אשר למרות שצצו בה לא מעט אלמנטים נשיים – הפגינה גבריות חזקה וטווסית. "אנחנו רואים באופנה אמנות, אז רצינו לקחת את הקולקציה צעד נוסף לעבר האמנות", הסביר נומפיקס בריאיון לאתר ווג. "בנוסף, רצינו להביא מעט רעננות לעולם שבעינינו נראה קצת אפור כרגע. תמיד חשבנו על הבגדים שלנו ככלי להבעה, והקולקציה משלבת עירום ושבירת קוד הלבוש בלי להיות וולגריים", הוסיף.
קים ג'ונס חוגג חמש שנים של יצירה
המעצב קים ג'ונס ניצל את שבוע האופנה כדי לחגוג חמש שנים בתפקידו כמנהל האמנותי של קו הגברים של דיור, באחת התצוגות המרשימות של השבוע. אל המסלול עלו הדוגמנים מתוך הרצפה כמו בתיאטרון, מה שהפך את התצוגה לאחת הוויראליות ברשתות החברתיות. הפירוטכניקה נתמכה גם בעיצובים חזקים. לציון נקודת הזמן הנוכחית שלו בבית האופנה, פנה ג'ונס אל מאסטרים אחרים שעיצבו בעבר לדיור, ודאי מבקש למצוא לעצמו מקום לידם בציר הזמן: איב סן לורן (שעיצב תקופה קצרה למותג בסוף שנות ה-50 לאחר מותו של דיור ב-1957), ג'יאנפרנקו פרה, הכוכב הבלתי מעורער של שנות ה-90, ומארק בוהן, שכיהן בתפקיד בשנים 1989-1960, הזמן הרב ביותר במותג.
בתצוגה הצבעונית ומרוממת הרוח בלטה במיוחד דוגמת הקליעה הגיאומטרית Cannage, שמזוהה עם דיור כבר מ-1947 ואף נושאת את שמו של בושם מבית האופנה. היא הופיעה על קרדיגנים צבעוניים שנלבשו עם חליפות מכנסיים שהסתיימו בקו הקרסוליים וחשפו נעליים עשויות מבד טוויד, מעילי טוויד ארוכים עם צווארון רחב, ומקטורנים צרים בגזרה הדוקה אל הגוף. ג'ונס גם שילב בהרמוניה צבעי ניאון חזקים ואת דוגמת הנמר האייקונית של דיור, שנוצרה בשנות ה-40 בהשראת המוזה שלו, מיצה בריקרד, שלא נתפסה לבושה ללא הדפס נמר. הדוגמה הופיעה על מכנסונים קצרים ואפודות פרוותיות בסגנון ספורטיבי, והתוצאה כולה הרגישה כמו אוסף עדכני, מתוחכם, עשיר בטקסטיל ובציטוטים להיסטוריה של בית האופנה.
(צפו בתצוגה המלאה של דיור לגברים)
הישראלים בפריז: מעצבים ודוגמניות
היו גם לא מעט רגעים ששמו את ישראל על המפה. מעצב האופנה הד מיינר המשיך לחקור את צללית הגוף הגברי באוסף יפהפה עם דוגמנים חמושים בכומתה צבאית וחולצות כותנה פתוחות עם צווארונים מוגבהים, שהציגו גברים גנדרנים. הייתה זו אחת הקולקציות החושניות שלו מאז ומתמיד. עוד בפריז: המעצב אור יאיר ביטון למותג HIGHLIGHT STUDIO, שמנווט את דרכו בשנים האחרונות בזירה הבינלאומית, הציג קולקציה מגובשת במסגרת אירועי השבוע, כשאת הדוגמנים/ות הוליך בנעלי נוחות של חברת טבע נאות.
43 צפייה בגלריה
שיתוף הפעולה של המותג HIGHLIGHT STUDIO בעיצוב אור יאיר ביטון עם טבע נאות
(צילום: עומרי רוזנגרט)
והיו גם את שתי הדוגמניות הבינלאומיות המובילות שדפקו כרטיס: ליתאי מרכוס שצעדה בתצוגה הצבעונית של מותג הספורט הסיני Li-Ning ששב להציג בפריז, וסאן מזרחי, שחתמה אתמול אחר הצהריים את שבוע האופנה בשתי תצוגות: זו הפיוטית של המותג היפני Sacai, חביב עורכי ועורכות האופנה, והתצוגה הסקסית של סן סרנה. היום היא צפויה גם לצעוד בתצוגה של ז'קומוס שתיערך בארמון ורסאי. הנוכחות הנשית של השתיים היא תזכורת כי גם הגיעה העת לטפח דור חדש של דוגמנים גברים מישראל, שיסללו לעצמם דרך ומקום בענף הדוגמנות הבינלאומי.
43 צפייה בגלריה
ליתאי מרכוס בתצוגת אביב-קיץ 2024 של לי נינג
(צילום: Kristy Sparow/Getty Images for Li-Ning)
סאן מזרחי בתצוגה של Sacai
