בשנת 1984 יזמה אשת יחסי הציבור הבריטית לין פרנקס יחד עם מועצת האופנה הבריטית את שבוע האופנה של לונדון - המצטרף האחרון לארבעת שבועות האופנה הבינלאומיים. באותה השנה הוא מגנט אליו שורה של מעצבים צעירים ובוגרים כמו ויויאן ווסטווד, ג'ון גליאנו, רפעת אוזבק ואחרים, שניסחו את הקוד העיצובי החתרני של לונדון.
אחד הסיפורים המשעשעים מאותה שנה מספר על מפגש בין ראש ממשלת בריטניה אז, מרגרט תאצ'ר, לכמה אנשי אופנה: תאצ'ר אירחה לארוחת ערב במעון שבדאונינג 10 דמויות מהתעשייה, ביניהם המעצבת הצעירה קתרין האמנט, שלבשה חולצת טי רחבה ועליה הכיתוב "58% לא רוצים פרשינג" - כמחאה על טילי הפרשינג שנפרשו באותה התקופה באירופה.
אופיו של שבוע האופנה המרדני נמשך עד היום, כאחיו הקטן והעצמאי של שבועות האופנה המנצנצים של מילאנו ופריז. זה לא תמיד עומד לזכותו, ולונדון הפכה לתחנה שדוגמניות-על רבות ממהרות לדלג עליה, כך גם עורכות מגזינים וקניינים בכירים - תוצאה של היעדר בתי אופנה גדולים המציגים בו. ובכל זאת, אוסף הכישרונות הצעיר והמבטיח שמאגד השבוע הלונדוני, דוגמת שמות כמו האריס ריד שפתח את שבוע האופנה, מסעיר את דמיונם של רבים עונה אחר עונה, וחיזק את המוניטין הרב של לונדון כבירת אופנה שבה הכול יכול לקרות.
הכוכבים של לונדון: אנדרסון, וויקסטד וגודארד
חגיגות ה-40 של שבוע האופנה הלונדוני הן הזדמנות לסמן מחדש את דור הביניים של האופנה הבריטית, מעצבים צעירים שהתבגרו והפכו בדמותם את שבוע האופנה למה שהוא היום: מסעיר, פורץ דרך, בועט ומעורר מחשבה. בין המעצבים שהובילו לכך בעשור האחרון - חלקם כבר נעלמו מלוח התצוגות - נמצאים גארת' פיו, סימון רושה, דיויד קומה, ארדם מורליוגלו, מארק פאסט, בורה אקסו ושלושת הכוכבים של העיר: ג'ונתן אנדרסון הצפון אירי, אמיליה וויקסטד הניו זילנדית ומולי גודארד האנגלייה. פעם המעצבים הבועטים של לונדון, היום הכרטיס החם ביותר בשבוע האופנה.
לאורך השבוע הציגו השלושה שפה קוהרנטית ומהודקת. וויקסטד, שמלבישה בקביעות את הנסיכה קייט מידלטון, הציגה קווים נקיים וגזרות סקסיות לנשים ולגברים; בעוד גודארד, המפורסמת בזכות שמלות טול צבעוניות ומתוחכמות, יצרה מערכות "קולור בלוק" בגווני ניאון, שהופיעו על חצאיות אוברסייז שהוצגו עם סוודרים גדולים. אנדרסון (שהציג קולקציה שלישית החודש אחרי תצוגות הגברים של לואווה ושל המותג הנושא את שמו) הבליט את מגמת ה"גרני שיק" עם דוגמניות חמושות פאות אפורות ומסולסלות, סוודרים עם צווארוני פסים, מעילי אוברסייז ושמלות סריג פיסוליות. הסטיילינג כלל נעלי נוחות פרוותיות ושטוחות, שלב נוסף של אופנה "מכוערת" שוודאי יתפוס בקרוב.
הישראלית על המסלול: רומי פלד
הדוגמנית הישראלית רומי פלד חרכה את מסלולי התצוגות החשובות של השבוע בלונדון, והציגה מראה ורסטילי המשתנה מתצוגה לתצוגה: חמושה בגרבונים כחולים וחליפת חצאית פסטלית אצל רוקסנדה אילינצ'יץ', או עטופה במעיל ז'קרד פרחוני, שנראה עליה מעט כמו טפסטרי בריטי, אצל המעצב ארדם, שבחר בה לנעול את תצוגת האופנה שלו. אצל דיויד קומה הופיעה פלד בחליפה בצבע קאמל עשויה ניאופרן, שהורכבה מחצאית מיני וז'קט בעל כתפיים בולטות.
קאנטרי רואד: אדוארד קרצ'לי מצטרף לטרנד הבוקרים
תקראו לזה "קאנטרי", "המערב הפרוע", "אמריקנה סטייל" - אחרי לואי ויטון, ביונסה וקים קרדשיאן, עכשיו גם מגיעה הפרשנות הארטיזנלית ונוטפת ההומור של אדוארד קרצ'לי למגמה הרותחת. בשנה החולפת חודרים אלמנטים עיצוביים מעולמות המערב והקאובויז, אם תרצו, לאופנה, עם חזרתם של מגפי הבוקרים, והניסיון המלאכותי של ביונסה להתחפש לכוכבת הקאנטרי הבאה של אמריקה עם השיר החדש Texas Hold 'em. קרצ'לי, שציין עשור להשתתפותו בשבוע האופנה, עושה זאת בדרכו הייחודית על גבול הקלישאתית. לצד צלליות של שמלות קופסתיות עם כתפיים מודגשות ואוברולים צמודים מסריג, הוא שיגר אל המסלול מעילי אוברסייז מצמר בדוגמאות אבסטרקטיות שבטיות, תוך שהוא מפלרטט עם אלמנטים הומו-אירוטיים, כמו דוגמן בחליפת ויניל קצרה ושחורה, חמוש מגבעת בוקרים, שנראה בדרכו למסיבת פורים באומן 17.
התאוששות בברברי
תצוגת האופנה של ברברי, שנעלה את שבוע האופנה של לונדון, הציגה התאוששות מכיוונו של המנהל האמנותי דניאל לי, שנכנס לתפקידו לפני כשנתיים, ובפברואר אשתקד הציג את קולקציית הביכורים שלו למותג. בזמן שבברברי דיווחו בחודש שעבר על קשיים כלכליים - בגזרה העיצובית ניכר שיפור. הקולקציה החמישית בעיצובו מציגה שפה מגובשת המתכתבת עם הדי.אן.איי של ברברי, וחשוב מכך, לראשונה הציג לי אוסף תיקים נחשק. בתקופתו כמנהל אמנותי בבוטגה ונטה הוא הפך את תיקי המותג לאובייקט נחשק עם רשימת המתנה ארוכה וצי של מפורסמות שנפלו לרגליו. הפעם הוא עושה זאת עם תיקי אוברסייז מעור בצבעוניות של קאמל, זית ואבן, שדוגמניות ודוגמנים נשאו על הכתף בנונשלנטיות, חצי פתוחים, נראים כאילו תכף כל הבית נשפך מהם.
אל התצוגה שנערכה באוהל רחב ידיים בפארק ויקטוריה במזרח לונדון, התייצבה האליטה האופנתית והתרבותית של העיר: אוליביה קולמן, לילי אלן, בארי קיוגן והשחקנית ג'ואנה למלי בת ה-77, שדגמנה למותג בשנות ה-70 ולאחרונה חזרה לשתף איתו פעולה. למלי, המוכרת יותר כפטסי סטון, עורכת האופנה בסדרת הטלוויזיה הפארודית "פשוט נהדרת" (Absolutely Fabulous), הייתה גם זו שפתחה את שבוע האופנה עם מיצג שהעלתה בתצוגה של חברת התכשיטים והאביזרים Completedworks, כשהקריאה לאורחים את המונולוג "וידויים של לילית" מאת פטימה פרהין מירזה. יש שיקראו לזה קאמבק.
בחזרה לברברי. על רקע פסקול שהורכב כולו ממוזיקה של אמי ווינהאוס (שפסלה בעיר כוסה אתמול במדבקות פרו-פלסטיניות), הציג לי אוסף חורפי בפלטת צבעים מלודית, עם פרשנויות חדשות למעיל הטרנץ' האיקוני של החברה וסדרה של מעילי עור וצמר מרהיבים, חלקם עם סיומת מסולסלת ורכה, אחרים נראו כמו שמיכות מחבקות. אלמנטים מעולמות הפאנק והאנגלומניה עשו גם הם את דרכם לקולקציה, עם מכנסיים משובצים שלאורכם רוכסנים וחצאיות מקסי מעור עם בטנה משובצת. יותר מכל, הצלחתו של לי היא הנחשקות המחודשת שהפיח במותג. תרמו לכך כמה רגעים חושניים על המסלול, כמו הבחירה להחזיר סריגים עם מחשופי וי עמוקים לגברים ונשים, מהסוג שלפני 20 שנה היה בון טון עבור מטרוסקסואלים שהשוויצו בשרירי חזה מפוארים. מי יודע, לאחר שנים ארוכות שבהן שיער החזה הגברי היה חלק בלתי נפרד מעולם האופנה, ייתכן כי ברברי תוביל את הגברים חזרה אל מכוני הסרת השיער.
הפאדיחה: נעליים זהות על המסלול
האם מדובר בפאדיחה מביכה? או שאולי מדובר בצייטגייסט, אותה רוח זמן שמרחפת באופן תמידי מעל תעשיית האופנה? שעתיים לאחר תצוגת האופנה של בית האופנה ארדם בסטיילינג של טביטה סימונס, הופיע סטיילינג זהה גם בתצוגה של המעצב דיויד קומה, שעליו חתום הסטייליסט מארק גורינג. השניים יצרו נעליים מקושטות נוצות בצבעוניות פסטלית. אם אתן ממהרות לאמץ את הטרנד, קחו לעצמכן רגע. הנעליים המדוברות לא יפות ופרקטיות באף אחת מן הפרשנויות, ואל מול הסגנון הלכאורה יוקרתי שהנוצות ביקשו להעניק, התוצאה הסופית נראית כמו סחבה שנדבקה לנעליים.
הכלות של ר'יצרד קווין
תריסר שמלות הכלה שחתמו את תצוגת האופנה של ריצ'רד קווין, ממשיכות את הפלרטוט של המעצב הנודע עם תחום הכלות, תחום שהחל לפתח בהרחבה בפברואר אשתקד עם קולקציית סתיו חורף 2023-4. למעשה, הקולקציה החדשה של קווין לא חידשה בהרבה. היו בה אותם הדפסי פרחים שמזוהים איתו מתחילת הדרך, שילוב בין צלליות צרות לשמלות עם ווליום ושילוב בין גזרות נשיות לצלליות גבריות. שמלות הכלה בעיצובו, מהסוג שהוא מקווה שיעבור בין אם לבת, הציגו מגוון רחב של דגמים, ביניהן שמלות סטרפלס עם חצאיות תחרה עשירות בד בסגנון שנות ה-50 ושילוב בין מתחים, כמו במקרה של חצאית קומות מתחרה וחלק עליון ממחוך גמיש במראה ספורטיבי.
ג'ק אירווינג צולל אל האוקיינוס
מעצב האופנה האקספרימנטלי ג'ק אירווינג, שהלביש באירוויזיון אשתקד את נטע ברזילי בתלבושות בלתי נשכחת, הציג בלונדון, בשיתוף פלטפורמת המעצבים הצעירים On/Off, את המיצג Amphitrite - שהמשיך בחקירת היחסים בין גוף, בגד וחלל. דוגמניות שנראו כמו אווטארים כחולים לבושות בגדים מתנפחים בגווני אקווה, כאילו נשלפו מתוך מעמקי האוקיינוס, הציפו סוגיות מענינות על עתיד האופנה. אירווינג, מגדלור של חדשנות בתעשיית האופנה, שילב ביד אמן בין חומרים מפתיעים, טכנולוגיה חדשנית כמו הקרנת וידאו ומערכות הולוגרפיות מתקדמות, ונרטיב סיפורי וסגנוני. הוא מזמין אותנו הצופים לעולם שבו הקווים בין האנושי לסוריאליסטי מתחברים, ומוכיח שבתחום הדמיון אין גבולות.
16Arlington בקולקציית מפלצות
על אחת הקולקציות הפיוטיות של השבוע חתום מעצב האופנה מרקו קפאלדו ממותג האופנה 16Arlington. הוא יצר סיפור דרמטי שהחל בבגדים שחורים ומשחקי שקיפויות על העור, דרך מערכות לבוש בלבן, עד להתפוצצות פלטת צבעים מרהיבה, עם סדרת מכנסיים מבריקים וסקסיים, שרפררו לגלאם רוק של שנות ה-70 ולבגדי המועדונים בסוף שנות ה-90. את שמלות הסריג הדקיקות בשחור ולבן על המסלול הוא קישט בצעיפים ומעילי פרווה מלאכותית, שהעניקו זוהר מעט אפל, שהמשיך להדהד גם בשמלות קולר דרמטיות.
הקולקציה, סיפר ל"ווג", נוצרה בהשראת This Young Monster, ספרו של צ'ארלי פוקס מ-2017, יצירה שהיא על הגבול בין פרוזה לספר עיון אקדמי, הבוחנת את ההקשרים בין קוויריות, מפלצתיות ודחף יצירתי; ולהיט הניינטיז של מדונה, Human Nature, עם הוידיאו קליפ הפטישיסטי. "הקשבתי לשיר ללא הפסקה בחצי השנה האחרונה, ואני חושב שהצוות שלי כבר רצה להרוג אותי", אמר. "מדונה מאתגרת את הסטטווס קוו, וכל הזמן פורצת גבולות", הוסיף. "היא אמרה פעם שהדבר הכי שנוי במחלוקת שהיא עשתה אי פעם הוא להישאר בסביבה".
ארט אנד קראפט
האם אלו שמלות ערב על המסלול או עבודת אמנות לבישה? תצוגת האופנה של רוקסנדה אילינצ'יץ' הסרבית, מבכירות המעצבות בשבוע האופנה של לונדון, התקיימה במוזיאון טייט בריטניה, והתכתבה עם אמנות מופשטת. הקולקציה נוצרה בהשראת בית הקבינה של לה קורבוזיה בקפ-מרטין שבדרום צרפת. את ציורי הקיר שעל קירות המקום הפכה אילינצ'יץ' לציורים מופשטים על שמלות ערב בגזרות מעטפת מתוחכמות, שנראו כקנבס מצויר שקיבל חיים. במקרה אחר היא צבעה מעילי אוברסייז בכתמי "קולור בלוק", שהזכירו את עבודתו של הצייר מארק רותקו.
אנרגיה אמנותית ניתן היה לזהות גם בתצוגה הסוערת של ארדם מורליוגלו שנערכה במוזיאון הבריטי, חלל איקוני נוסף בבירת הממלכה. הפעם במרכז הקולקציה עמדה דמותה של מריה קאלאס, ובאופן ספציפי, הופעתה בתפקיד מדיאה ב-1953 על במת תיאטרון לה סקאלה במילאנו. מורליוגלו יצר שמלות משי עם הדפסים של דמויות מופשטות לצד מעילי נוצות פרוותיים בצבעוניות אבסטרקטית, וחיזק את הטשטוש בין אמנות לאופנה לבישה. את החגיגה הוויזואלית ליווה פסקול שעשה כבוד לאייקון האופרה, גשר בין עבר והווה, מיתוס ומוזה.
