יומו האחרון של שבוע האופנה לגברים במילאנו נחתם בתצוגת האופנה של מותג בגדי היוקרה לגברים זניה, שבעונות האחרונות זוכה למתיחת פנים עם פנייה לקהל צעיר על ידי המנהל האמנותי אלסנדרו סרטורי. מאות המוזמנים שהתקבצו בשעת צהריים בפיאצה סן פדלה המפורסמת שבמרכז העיר, התמודדו עם שמש קופחת ב-30 מעלות ואפס צל, כתוצאה מגל חום שפוקד את אירופה בשבועות האחרונים. בכניסה למתחם חולקו למוזמנים כובעי מצחייה מפשתן בצבע אבן, שנשלפו כמו בתיאטרון בובות מאחורי וילון שחור, וסיפקו, במעט, הגנה מפני החום. הנחמה היחידה היא שכולם מזיעים: מהמפורסמים בשורה הראשונה – ובהם, לדוגמה, השחקנים כריס פיין, מאדס מיקלסן ואנדרו גרפילד – ועד אחרון האורחים בשורות האחוריות.
14 צפייה בגלריה
כריס פיין בתצוגת אביב-קיץ 2024 של זניה לגברים
(צילום: Marco M. Mantovani/Getty Images)
בהשוואה לתצוגות אחרות שנערכו לאורך השבוע, מחצית הדוגמנים בתצוגה של זניה צעדו חמושים במשקפי שמש. אולי כי קשה היה ללכת בלעדיהם מול שמש ישירה, סביר להניח כאסטרטגיה שיווקית. המסגרות בסגנון ספורטיבי ועתידני – המיוצרות ומעוצבות על ידי חברת מרקולין האיטלקית, האחראית על עיצוב וייצור המשקפיים של מותגים מובילים, ביניהם טום פורד, מקס מארה, אמיליו פוצ'י, טוד'ס ואחרים (כולם מיובאים ומשווקים בארץ על ידי חברת עינית) – היו ניגוד מעניין לקולקציה השקטה והמינימליסטית שנעה על המסלול. שם בלטו פריטי פשתן בצבעוניות של אבן, מנטה וטרקוטה – ההשראה המרכזית לאוסף שעיצב סרטורי, הנמצא בתפקידו מאז 2016.
14 צפייה בגלריה
"זניה אף פעם לא יעתיקו מישהו אחר, אלא יישארו ממוקדים לחזון שלהם"
(צילום: Pietro S. D'Aprano/Getty Images)
המתח בין השפה הספורטיבית של המשקפיים לבגדים האלגנטיים שהדהדו את מגמת היוקרה השקטה, בלט לכל אורך התצוגה. דוגמן לבוש חליפת מכנסיים בצבע סלמון וחולצה כתומה הרכיב משקפיים בצבע כסף שהתכתבו עם משקפי ריצה ספורטיביים, סגנון שהמשיך גם בטוטאל-לוק אפור שכלל חליפת עור דקה ומשקפיים עם עדשות בהירות. במקרה אחר, הותאמו משקפיים עם עדשות בגוון כחול-סגלגל למערכת לבוש יפהפייה שכללה ז'קט דקיק בצבע שוקולד ומכנסי צמר בגזרה רחבה בצבע שחור. בניגוד לקולקציית ההלבשה שצפויה להיכנס לחנויות המותג ולנקודות המכירה רק לקראת פברואר 2024 – משקפי השמש צפויים להיכנס לחנויות כבר בספטמבר הקרוב.
14 צפייה בגלריה
מאדס מיקלסן בתצוגת אביב-קיץ 2024 של זניה לגברים
(צילום: Marco M. Mantovani/Getty Images)
"בשנים האחרונות אנחנו רואים בזניה תהליך של עיצוב מחדש, כשבית האופנה מקודד מחדש את המורשת שלו", מסבירה לארה מרוניה, מנהלת תחום האופנה ופיתוח המוצר בחברת מרקולין. "אנחנו רואים זאת לאחרונה אצל לא מעט מותגים שאנחנו עובדים איתם. בעקבות הקורונה הם בוחרים להסתכל פנימה ולבחון מחדש את הערכים שלהם. הקולקציה של זניה צעירה, אינקלוסיבית ומאוד פוטוריסטית במובן מסוים. אם בעבר המותג היה מזוהה עם משקפיים קלאסיים וגבריים, עכשיו אנחנו מייצרים דגמים שמתאימים לכולם, המשלבים מודרניות ומורשת. הם משדרים לך שאתה נמצא בהווה, אבל עם הפנים לעתיד".
המפגש עם מרוניה מתקיים פחות מ-24 שעות לאחר התצוגה בשרבו, מועדון גולף הסמוך לאגם גארדה באיטליה, שבה התקיים למשך כשבוע אירוע קניינים בינלאומי של חברת מרקולין אשר חשף את קולקציות 2024 של החברה. בתפקידה היא אחראית על חיבור בין בתי האופנה לבין הסטודיו לעיצוב של מרקולין. "זהו תהליך מטבולי", היא מסבירה בשפה ציורית בריאיון ל-ynet. "העבודה שלנו היא לתרגם בצורה הטובה ביותר את הערכים של חברות האופנה לקולקציית משקפיים ולהביא את הסגנון ואת הערכים של המותג למוצר שיהיה מובן לציבור הרחב".
בניגוד למותגי פרמיום קטנים של מעצבים עצמאיים, רוב מותגי המשקפיים של בתי האופנה הגדולים מיוצרים על ידי ענקיות אופטיקה בתהליך משותף עם בתי האופנה שאורך כשנה ליצירת דגם. הוא כולל תחקיר, יצירת אבות טיפוס, בחירת דגמים והרכבה סופית של הקולקציה, הכוללת כ-60 דגמים חדשים מדי שנה המחולקים בין עונות אביב-קיץ וסתיו-חורף, ובין משקפי שמש למשקפי ראייה. לבסוף נעשות התאמות של צבעוניות וייצור וריאציות נוספות של המסגרות, בכדי ליצור את הקולקציה האידיאלית שלא רק תתאים ללקוחות אלא גם לסגנון של בית האופנה.
"אנחנו מרכיבים קולקציה שמצד אחד צריכה להתאים לכל העולם, אבל גם שתתאים לכל מדינה באופן ייחודי. אנחנו אוספים ממנהלי המכירות בקשות של כל מדינה לפני עיצוב כל קולקציה. בישראל, לדוגמה, יש דרישה למסגרות קטנות כי לישראלים יש פנים קטנות. תפקידנו הוא לבדוק אם זה מותאם לסגנון של בית האופנה או שאנחנו צריכים לעשות התאמה מיוחדת. אצל מקס מארה, למשל, המשקפיים מעוצבים כך שיתאימו למחשבה הראשונית שיש לך על המותג, עיצוב שיהיה מקושר מיידית לחברה, ולכן המשקפיים מעוצבים בסגנון אוברסייז שיכול לעטוף אותך כמו המעילים הגדולים שלהם. אם אני מעצבת משקפיים קטנים ומתכתיים, זה לא מקושר ישירות לתפיסה של מקס מארה".
14 צפייה בגלריה
"המשקפיים מעוצבים בסגנון אוברסייז שיכול לעטוף אותך כמו המעילים הגדולים שלהם". מקס מארה
(צילום: יחצ)
מאחר שתהליך עיצוב המשקפיים מתחיל עוד הרבה לפני קולקציית הבגדים, לפעמים למעלה משנה, נשאלת השאלה מה קדם למה: האביזרים או הבגדים? כיצד מעצבי המשקפיים יכולים להניח כי הדגמים שהחלו לעבוד עליהם יתאימו בדיוק לסיפור הכולל של הבגדים? לרוב זה קל יותר עם בתי אופנה בעלי DNA מובחן כמו זניה או מקס מארה. "עם זאת, זה מאתגר", מודה מרוניה, "אבל לבסוף יש לנו חזון מאוד דומה ובסופו של התהליך אנחנו מוצאים איזון. הקולקציה של זניה, לדוגמה, הייתה מאוד צבעונית ובגזרות אוברסייז, אז השתדלנו שגם המשקפיים לא יהיו גדולים כי אז זה יהיה יותר מדי. החיבור היה בעיקר דרך צבעוניות".
לשיטתה של מרוניה, יש הבדל בין עבודה על עיצוב משקפיים למותגים המציגים תצוגות מסלול, כמו אמיליו פוצ'י, מקס מארה וזניה, לבין חברות אופנה מסחריות שלהן הם מעצבים, כמו חברת הספורט והאופנה אדידס, או המותג טימברלנד. "למותגים המציגים בשבועות אופנה יש יותר תחרות על נראות. הם נדרשים להיות יותר בהירים וקולניים כדי להעביר מסר ברור, בעוד המותגים המסחריים נדרשים למוצרים שממשיכים את הסגנון שלהם, כמו טימברלנד שמייצרים מסגרות עשויות 80 אחוז ביו-פלסטיק ומקדמים ערכים של קיימות. לא צריך לייצר אצלם מהפכה עונה אחר עונה, ויותר קל לעצב עבורם".
"מותגים ללא תחרות על מסלול גם משווקים את עצמם אחרת: זה לרוב באירועים חזקים שמותאמים ללקוחות שלהם, או בפסטיבלי מוזיקה לצעירים כמו חברת Guess. לזניה, לדוגמה, יש תמיד את הלוקיישנים הכי טובים ובולטים לתצוגות הגברים – וזה מחזק את האימפקט", היא מסבירה ומתכוונת, מן הסתם, לשלושת הלוקיישנים האחרונים שבהם התקיימו התצוגות: הקיץ נערכה התצוגה בפיאצה ההיסטורית במילאנו שנבנתה במהלך המאה ה-16 ובמרכזה פסלו של המשורר והסופר האיטלקי אלסנדרו מנזוני; ובשתי העונות הקודמות במפעלי החברה בעיר טריברו, מרחק 120 קילומטר ממילאנו.
בשואורום של מרקולין במרכז מילאנו, המעוצב בקווים נקיים ובצבעוניות מונוכרומטית של לבן ושחור, אפשר לזהות מגמות סותרות: מינימליזם מול מקסימליזם, מסגרות אלגנטיות של טוד'ס וטום פורד אל מול מסגרות אמנותיות וצבעוניות של אמיליו פוצ'י שהוצגו בתצוגה של בית האופנה בפירנצה לפני כחודשיים. קשה לפספס גם את שתי המסגרות האייקוניות של החברה בעיצוב טום פורד, שלאחר מכירת המותג ימשיך לעבוד עם מרקולין: דגם וויטני שמפורסמות כמו אנג'לינה ג'ולי הפכו אותו להצלחה מסחררת מתחילת דרכו של פורד; ודגם פאוסטו המלבני.
פורד הוא המותג הבולט והנמכר ביותר של מרקולין וגם מבין מותגי היוקרה הנמכרים ביותר בעולם. מספר שתיים הוא ההפך הגמור שלו: מותג האופנה גס, שמציע קולקציה צעירה, טרנדית ועם טווח מחירים זול. בזמן שמחיר ממוצע למשקפיים של פורד עומד על כ-1,400 שקל – בגס תשלמו כ-350-400 שקל על זוג משקפיים. "שניהם מותגים מאוד חזקים בעולם. אבל בעוד גס הוא מותג טרנדי – טום פורד לא משווק לך אופנה, אלא סטייל", אומרת מרוניה ומצביעה על ההבדל החכם שבין להיות "אופנתי" לבין להיות בעל "סגנון אישי". "אנשים שמרכיבים משקפיים של פורד יודעים מי הם מבחינת אישיות. זה משדר יציבות, קלאסיות וסטייל. אתה אף פעם לא יכול לטעות עם טום פורד, אתה מרגיש בטוח".
14 צפייה בגלריה
"אתה אף פעם לא יכול לטעות עם טום פורד, אתה מרגיש בטוח". משקפיים של המותג
(צילום: יחצ)
תחום המשקפיים התחרותי פועל בשונה מתעשיית האופנה, שהופכת מהירה יותר ויותר. אם בזארה, לדוגמה, נכנסים פריטים חדשים מדי שבוע, ובמותגי היוקרה נכנסים פריטים בתדירות מעט איטית יותר – תחום המשקפיים המסורתי משדר יציבות עם שתי קולקציות בשנה, גם כתוצאה מתהליכי ייצור שיכולים להגיע לשנה. המינימום הוא תשעה חודשים, כמו היריון.
14 צפייה בגלריה
משקפי שמש בתצוגת אביב-קיץ 2024 של זניה לגברים
(צילום: Pietro S. D'Aprano/Getty Images)
ניתן לראות זאת גם בקצב תחלופת המגמות השנתיות. למעט במותגי בוטיק קטנים, זה כמה שנים שבחנויות האופטיקה אנו חוזים באותן צלליות של מסגרות בשינויים מינוריים, עד כי אלה הפכו לקלאסיקה: אוברסייז, מלבניות צרות, מסכה ומסגרות חתוליות. אלו גם ימשיכו איתנו בשנה הבאה, בשינוי אחד מינורי ובו-זמנית משמעותי: כניסתן של מסגרות מתכת, כאלה שהיו פופולריות בשנות ה-90. "אנשים רוצים לחדש", מסבירה מרוניה. "ואנחנו מצפים עכשיו למסגרות יותר נקיות ממתכת. האם זאת המגמה הבאה? יכול מאוד להיות. התהליך איטי, אבל הן חוזרות", היא מסייגת.
אז מי בעצם שולט בטרנדים השנתיים ומנווט את הלקוחות לבחור את האביזר החשוב ביותר שיש במרכז הפנים – בתי האופנה או חברות המשקפיים? "זה שילוב בין השניים", אומרת מרוניה לסיכום. "אנחנו המומחים לטרנדים בתחום האופטיקה, הם המומחים לאופנה. אנחנו מציעים להם מגמות שהמחלקה שלנו מזהה לאחר תחקיר שכולל גם את מה שנעשה במוזיקה, אמנות, תרבות והמורשת של בית האופנה. אנחנו יכולים להציע את הטרנדים שנראים לנו נכונים, אבל זה לא אומר שהם רוצים או חייבים לאמץ אותם. לחלק מהמותגים יש אישיות חזקה מאוד, ולפעמים הם מעדיפים דרך עצמאית משלהם – כמו זניה, שאף פעם לא יעתיקו מישהו אחר, אלא יישארו ממוקדים לחזון שלהם, גם אם זה במחיר של לקיחת סיכון".
- הכתב היה אורח חברת עינית באיטליה
