נחיתה רכה בצפון קרוליינה
מסע בצפון קרוליינה: מהמקום שבו נסקו והתרסקו האחים רייט, דרך הרי האפלאצ'ים ועד לבית הפרטי "הכי גדול באמריקה". יוסף ג'קסון לוקח אותנו אל נבכי מזרח ארצות הברית
ראלי, בירת צפון קרוליינה, היא עיר גדולה למדי, אך עיקר האטרקציות שלה מרוכזות בקילומטר רבוע אחד סביב בניין הקפיטול הישן שנבנה ב-1833 וניתן לסייר בו ללא תשלום בין אולמות הישיבות המפוארים. אנדרטה נוגעת ללב של לוחמים סוחבים חבר פצוע, לזכר חללי מלחמת וייטנאם, ניצבת בחזית הבניין. וזאת לא הייתה המלחמה הראשונה שבה היו מעורבים תושבי האזור - לא פחות מ-40 אלף מבני צפון קרוליינה נהרגו במלחמת האזרחים, שבה לחמה המדינה לצד הדרום הגזעני.
כיום מתגאים התושבים דווקא בגן זיכרון שהוקם לכבוד מרטין לותר קינג, עם אנדרטה מרשימה המורכבת מ-12 טון של אבן גרניט. בראלי נמצא גם קומפלקס שלם של בניינים שמוקדש למסמכים ולחפצי אמנות שהם תרומתם של אמריקאים ממוצא אפריקני לתרבותה של המדינה הדרומית הזאת.
הנוף הנשקף מפארק צ'ימני רוק (צילומים: יוסף ג'קסון)
גם מוזיאונים אחרים בתחום הקפיטול שווים ביקור, כמו זה המוקדש להיסטוריה של העיר והמדינה ולבני צפון קרוליינה שתרמו להיסטוריה האמריקאית, החל מכוכבי ספורט ועד ממציא רובה הקרבין האמריקאי, שהיה, אם לא ידעתם - רוצח. בעשרות השנים שבילה בכלא קיבל הטיפוס המוכשר הזה מעבדה ואפשרויות לפיתוח הרובה, ששימש מיליוני חיילים אמריקאים במלחמת העולם השנייה. גם הג'יפ המקורי נולד על אדמת צפון קרוליינה, רכב שהפך לאגדה ומוקדש לו מקום של כבוד במוזיאון.
במוזיאון הטבע המקומי ניצב אחר כבוד השלד של הדינוזאור "וילו," הראשון שהתגלה על אדמת אמריקה, ועם לב מאובן משומר למדי.
"שחור הזקן"
אחת מאפשרויות הטיול במדינה, אם מתחילים בראלי, היא לצאת לכיוון מזרח, לעבר שפלת החוף והכביש הנופי שמלווה את נהר פאמליקו, הנושא את שמו של שבט אינדיאני שהתגורר בעבר באזור. הנהר הרחב והעמוק יוצר מעין פיורד בדרכו אל הים. תוך כדי נסיעה על הכביש הנופי מגיעים למחוזות שאליהם הגיעו מתיישבים אירופאים כבר ב-.1690
החלוצים האלה הקימו את העיר הראשונה על אדמת צפון קרוליינה, באת,' ב-.1705 באת' שוכנת על חופו של מפרץ מקסים ובתחומה כמה מבתי העץ העתיקים של המתיישבים הראשונים, כולל ביתו של אדוארד טיץ,' השודד מטיל האימה שכונה "הפיראט שחור הזקן." למרבה הפלא, למרות האוצרות ששדד, בעיקר של ספינות ספרדיות עמוסות זהב ממקסיקו, ביתו נראה צנוע למדי. הנוף המרהיב של המפרץ שנשקף מהעיירה פיתה אותו להישאר בבאת' הצנועה.
בהמשך הכביש הנופי אפשר לבקר בשמורת טבע שמקיפה את אגם מטאמאסקיט, שבו עושר רב של בעלי כנף מסוגים שונים. הכביש מסתיים בנמל דייגים עתיק בשם סטאמפי פוינט, שמעסיק דייגים מאז .1733
גשר ארוך מוביל מעיירת הדייגים אל אי הנופש רואנוק, שממנו אפשר לצאת לכמה אטרקציות בסביבה, כמו שמורת האליגטורים שבה חיים גם זאבי ערבות אדומים, שנחשבו לבעלי חיים שנכחדו. באי מציעים למעוניינים הפלגה על ספינה שהיא העתק זהה לספינה עתיקה וגם הצגה לאור כוכבים בשם "המושבה האבודה" ,(THE LOST COLONY) העוסקת בתעלומה בת 400 שנים: לאן נעלמו יותר ממאה גברים, נשים וילדים שנשלחו לאי ב-.1587
רעבים? נסו את אחת המסעדות המשפחתיות על אם הדרך, כדי לחוש את טעמה של אמריקה הכפרית והפשוטה.
טיסה נעימה
מהאי רואנוק ניתן להמשיך צפונה על כביש ,12 שעובר למעשה בתוך האוקיינוס האטלנטי, לעבר אגדה אמריקאית אחרת: האנדרטה שהוקמה לכבוד האחים ווילבור ואורוויל רייט על חולות גבעות "קיל דוויל", שם ערכו את הטיסה הראשונה שלהם (ולא בחולות קיטי הוק הסמוכים, כמו שנהוג לחשוב.( במרכז המבקרים המרשים מוצג העתק מדויק של האווירון ההיסטורי אותו פיתחו האחים בעלי חנות האופניים, ובו זכו להגשים את חלומם לאחר שנתיים של ניסיונות כושלים. פרט לאנדרטה יש במרכז מוצגים נוספים הקשורים לתולדות התעופה והחלל.
מקבלים הסברים במוזיאון האחים רייט
האי החולי הזה, שמחובר בגשרים ליבשה, הפך לאתר נופש, אבל בזמנם של האחים רייט היה שומם למדי. הם הקימו במקום סדנה פרימיטיבית שבה ערכו את ניסיונותיהם העקשניים. באדמת המישור מתחת לגבעת האנדרטה מסומנות בדייקנות הנקודות שעליהן קיפץ האווירון הממונע הראשון.
חובבי מגדלורים יכולים להצטרף לסיור בין נקודות שונות לאורך חופה של צפון קרוליינה שבהן מוצבים מגדלורים, שלפני ימי ה-GPS והראדאר הצילו מלחים וספינות שעמדו להתרסק על הסלעים ליד החוף.
בדרך חזרה לעבר אזור פיידמונט כדאי לעצור בעיירה פלימות,' שבה נערך קרב אדיר בתקופת מלחמת האזרחים, שנגמר בניצחון הדרום על צבאות הצפון (אלא שהיה זה ניצחונם האחרון של הדרומיים.( במוזיאון במקום ניתן להתעדכן בטרגדיה האמריקאית, התקופה שבה אחז איש בגרון אחיו ושיסף אותו בהתלהבות.
עולים לאפלאצ'ים
הנסיעה לעבר הקטעים ההרריים של צפון קרוליינה מובילה אל אחד האזורים היפים יותר של מזרח ארה"ב. תוך כדי נסיעה מערבה על כביש 40 חובה לעצור בעיר העתיקה ווינסטון-סיילם. בסיילם העתיקה נותרו על כנם בתי עץ משנת ,1766 שבהם ישבה קהילה של אמנים יוצאי אירופה, בני כת נוצרית שוחרת שלום שאימצה לעצמה גם מאמינים שחורים.
בית עתיק בווינסטון-סיילם
מהעיר הזו ניתן לצאת לעבר הדרך ההררית 89 שמובילה אל שמורת הטבע "הסלע התלוי," שמזמינה לשוטט בתחומה רגלית במסלולים רבים ברמות קושי שונות. בשמורה אפשר ליהנות ממראות של מפלי מים ומערות טבעיות שבהן הסתתרו לוחמי העצמאות האמריקאית, ובעיקר ממראה של סלע ענקי שנראה כתלוי באוויר. החזרה לכביש המהיר 40 מובילה אל העיר אשוויל, שהפכה בסיס יציאה נוח לעבר האתרים המרשימים של החלק ההררי של צפון קרוליינה.
באשוויל עצמה ניתן להצטרף לסיור תיירותי באטרקציות של העיר, אם כי המרשימה ביותר נמצאת דווקא מחוץ לעיר. מדובר בארמון בילטמור שבנה אחד מברוני ההון האמריקאים ג'ורג' וונדרבילט, שהתאהב ביופיו של האזור ובאוויר הנקי. הוא הותיר אחריו ארמון עם 250 חדרים, מעין חיקוי של ארמון ורסאי. המבנה, שהושלם ב-,1895 מוגדר על ידי המקומיים כ"הבית הגדול ביותר באמריקה."
הארמון המפואר וגניו המופלאים העסיקו את מיטב אדריכלי ואמני התקופה. כיום הוא משמש אתר ביקור ובילוי לאמריקאים שוחרי ארמונות, רק שבמקום לא מתביישים לדרוש בין 30 ל-60 דולר עבור ביקור (עד 14 במארס ייכנסו ילדים עד גיל 16 חינם ויש הנחות לרוכשים באינטרנט באתר).
"הבית הגדול ביותר באמריקה". ארמון בילטמור
סיבה עוד יותר טובה להגיע לאזור היא בלו רידג' פארקוויי, כביש של 3,450 ק"מ על פסגות הרי האפלאצ'ים, שמתחיל במדינת ג'ורג'יה ומסתיים במיין. בתוך צפון קרוליינה נמתחים כ-400 ק"מ מהכביש העמוס במראות נוף נהדרים, בעיקר בתוך שמורת סמוקי מאונטיין הענקית, אחת הגדולות במזרח ארה"ב.
ואם כבר נוף, הדובדבן שבקצפת נקרא צ'ימני רוק פארק (פארק סלע הארובה,( כ-40 ק"מ מדרום־מזרח לאשוויל. מדובר בצוק גרניט שמתרומם לגובה 26 קומות ועולים אליו במעלית שנחצבה לפני כ-50 שנה בתוך הסלע. על כיפת הסלע ממוקמת מרפסת תצפית שמשקיפה על נוף מהמם. מאחורי הצוק מתרומם הר סלעי עצום ובו מסלול רגלי קשה למדי אך מהנה ביותר, שמוביל במשך כשעתיים לעבר מפל מרשים. שווה את המאמץ.
לפנייה לכתב/ת 
